Что значит макросъемка. Секреты макросъемки

Дата публикации: 09.10.2015

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 1/4 с, 50.0 мм экв.

Какие сложности возникают у фотографа при макросъёмке?

Самые очевидные из них известны. Первая - не все объективы позволяют снимать макро: необходима специальная конструкция, позволяющая фокусироваться практически вплотную к объекту. Вторая - нехватка глубины резкости. Ведь чем меньше дистанция съёмки, тем меньше ГРИП, поэтому при макросъёмке принято закрывать диафрагму.

Но есть и ещё одна серьёзная проблема: чем больше масштаб съёмки, тем хуже будет работать автоматическая фокусировка. На то есть ряд причин:

Глубина резкости при макросъёмке крайне мала, и промахнуться с фокусировкой очень легко. Кроме того, на каком бы значении диафрагмы вы ни снимали, сама фокусировка происходит на открытой диафрагме - соответственно, глубина резкости при съёмке может составлять доли миллиметра. Зачастую автоматика камеры просто не может понять, в какой момент поймана резкость в точке фокусировки, и бесконечно «рыскает» туда-сюда мимо неё.

Как правило, конструкция объективов устроена так, что чем ближе дистанция съёмки, тем больше приходится перемещаться линзам объектива при фокусировке. Это будет сильно замедлять наводку на резкость. Впрочем, у топовых макрообъективов (например, Nikon 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor) это не так заметно.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F9, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Поэтому при макросъёмке часто используют ручную фокусировку. Как фокусироваться при макросъёмке? Есть один специфический способ, который любят многие макрофотографы. Особенно он удобен при работе «в поле», когда камера находится у вас в руках, не закреплена на штативе.

Суть метода проста: фокусировка происходит не с помощью кольца фокусировки на объективе, а с помощью простого перемещения камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Удобно, что такой способ фокусировки одинаково эффективен и при работе через видоискатель, и через режим Live View.

Давайте разберёмся, как это работает. Отключив автофокус камеры, нужно настроить объектив на минимальную (или необходимую для получения нужной крупности плана) дистанцию фокусировки. Далее берём камеру и подносим её к объекту съёмки на нужную дистанцию. Глядя в видоискатель или на экран камеры, начинаем двигать аппарат чуть ближе или чуть дальше от объекта съёмки, пока он не попадёт в резкость. Подобным образом мы работаем с простым увеличительным стеклом: двигая его туда-сюда, ждём, пока объект не будет показан чётко. Итак, объект пойман в резкость! Можем делать кадр! Кстати, при определённой сноровке так можно быстро и просто корректировать фокус, если ваш объект двигается.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F6.3, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Всю эффективность этого метода можно испытать, снимая очень маленькие объекты (например, насекомых) с очень близких дистанций. Наименьшую дистанцию фокусировки имеют специализированные макрообъективы .

Приветствую, читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Столько видов фотографии и жанров, как же выбрать что-то? Необязательно останавливаться на одном направлении, попробуйте все понемногу. Безусловно, можно устроить себе очень увлекательную съемку, занявшись макрофотографией.

Условно говоря, она может быть разного уровня сложности и подготовленности. Ниже мы поговорим и о новом фото-понятии и обязательно уделим внимание технической составляющей вопроса.

Макрофото: что это и как его получить

Попробуем понять, что такое макросъемка. Можно сказать, что это изображение чего-либо в увеличенном виде. Но это не совсем так, ведь такое фото не составляет труда сделать, даже в телефоне. Речь идет о реализации масштаба предмета или живого объекта (насекомого, листика и пр.) один к одному или больше.

Наверняка увлекательный процесс, ведь они, а вместе с ними и зритель может видеть невооруженным глазом на итоговой картинке подробный, детальный микрочип, бактерию или кожную поверхность и практически все, что захочется.

Что нужно знать для макросъемки?

Чтобы научиться фоткать макро, нужно иметь оборудование для этого, о чем мы еще поговорим, а также знать некоторые нюансы, наиболее важные именно для фотографии по этому типу. Вот важных три пункта:

• . Авторежим, так популярный у новичков, специалисты не советуют применять ни в данном, ни во многих других случаях. Что для нас главное при фотографировании в крупном виде? – , позволяющая регулировать . Следовательно, в фотоаппарате наиболее оптимально выставить или попробовать настройки. Макро чаще всего требует более закрытой диафрагмы, например, 7.1-11, чтобы в зоне резкости было максимальное число деталей. Но иногда лучшее ее открыть – для красивого размытия фона вокруг основного персонажа.
• Фокусировка. Объект занимает значительную область снимка, видна каждая его маленькая часть, а значит, фокус рассчитывать придется гораздо тщательнее. Точность фокусирования может быть достигнута не за один кадр.
• Дополнительный свет. Приближаясь к объекту вплотную, вы снижаете общее количество света, идущего в объектив, отчего какие-то области фото могут быть слишком темными. Встроенная вспышка вряд ли подойдет, хотя умельцы пытаются ее усовершенствовать накладками из бумаги и пластика. Внешнюю вспышку, идеальную для макро, называют “кольцевой”, ее можно без проблем приобрести в магазине или заказать по интернету.

Технические нюансы

На телефоне есть возможность приближения объекта, но чаще всего он в итоге будет жутко размытым и, хоть выглядит крупнее обычного, различить детали нельзя. Поэтому, если хотите добиться действительно четкого и красивого кадра, без хорошего зеркального фотоаппарата не обойтись.

Говорят, на фотоаппарат по типу мыльницы тоже можно сделать макрофотографию. Там, конечно, есть соответствующий режим, но, по сути, он ничего не значит, так что даже не рискую предположить о качестве будущего изображения.

Если вы обладаете неплохой камерой, но, увы, объектив на ней обычный, то с макро снова ничего не выйдет. Вы можете приблизить предмет зумом или же подойти к нему, но расстояние до него примерно должно быть не ближе полуметра. Это ограничение большей части оптики.

Далее придется кадрировать по своему вкусу уже после съемки. Еще вариант – купить специальное макрокольцо, то есть такую приставку, которая меняет минимальное фокусное расстояние (МФР) объектива. Дистанция между вами и главным объектом сокращается, в виду чего можно сфоткать в увеличенном масштабе. Аналогом являются макро-мех и соответствующие .

Реальное макро

Для ярых ценителей макро можно задуматься о приобретении специализированной для этого фототехники. В цифровом фотоаппарате необязательно должны быть определенные профессиональный настройки, подойдет фотокамера среднего класса, что-нибудь из серии никона или кэнона. Акцентируйтесь на выборе объективов. Что в них должно быть:

1. Режим макросъемки. Смотрите на полное наименование товара и его характеристики. Увидите “Macro” или “Micro” – это то, что надо.
2. Показатели МФР и возможности увеличения.
3. Фокусное расстояние: чем оно больше, тем менее будут проявлять себя различные искажения и кривизна поля, что для предметки просто необходимо.
4. Светосила объектива. Для любого вида фотографии этот параметр весьма важен и определяет возможности работы и, конечно, цену. Для предметной макросъемки условия фотографирования не всегда будут включать хорошее освещение.

Примеры объективов для макросъемки

В принципе, по этим параметрам я и предлагаю к рассмотрению несколько оптических устройств. Расположу их в порядке снижения стоимости и качества:

• Макрообъектив AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Помимо того, что объектив специально предназначен для макро (исходя из названия), у него много положительных сторон. Например, хорошая светосила и показатель фокусного расстояния. Пользователи отмечают высокую резкость, насыщенность картинки, а также точный автофокус. С 0,30 м. уже становится доступной фокусировка.
• Макрик Nikon 60mm f/2.8D AF – бюджетный вариант. Несмотря на фокусное расстояние, характерное для портрета, он сделан как макрообъектив. Будьте уверены, четкость у него отличная, есть возможности для создания боке. Для макросъемки МФР равно 0,22 м, фотографирует в размере один к оному. К сожалению, отсутствует фокусировочный мотор, среди минусов – появление заметных .
• Длиннофокусный от SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO Macro. Средних габаритов оптика, которая может сфокусироваться уже при 0,95 м и сделать масштаб предмета 0,5. Он дает относительно хорошее качество фото, есть аберрации. Грешит медленным и шумным фокусом.

Я надеюсь я ответил на вопрос, что собой представляет макросъемка. Если вы плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, рекомендую для начала изучить детально свою фотокамеру. Могу посоветовать хороший курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 , который быстро вам поможет разобраться в своей зеркалке. Чем хорош видеокурс? Он очень простой и легкий в понимании. Идеально подходит для начинающих фотографов!

На этом у меня все. Всем счастливо, подписывайтесь на обновление. Не забывайте делиться статьей. Все пока! Дерзайте, коллеги!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Макросъемка - это съемка с очень близкого расстояния, при которой можно запечатлеть детали, неразличимые человеческим глазом. Это сложный вид съемки, для которого требуется знать основы макросъемки и иметь в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Самые популярные объекты макросъемки: цветы, насекомые, человеческие глаза и любые другие высоко детализированные мелкие предметы.

Фотоаппарат для макросъемки

При выборе камеры для макросъемки нужно помнить следующие рекомендации:

• В фотоаппарате должны присутствовать специальные настройки для режима фото макросъемки;
• Цифровая камера должна иметь хорошую программу включения макрорежима. Обычно запускается он дисковым селектором;
• Для макросъемки лучше подходит зеркальная пленочная камера. Еще лучше, если фотоаппарат будет не электронным, а механическим. Только макросъемка зеркалкой позволяет идеально расположить кадр и оценить фокус объектива. Она также делает возможным использование специальных колец, которые устанавливаются между замком и объективом фотоаппарата.

Разновидности колец для макросъемки

• Оборачивающее (реверсивное) кольцо. Недорогое и простое в использовании устройство, позволяющее работать в режиме макросъемки. Перед началом работы его нужно накрутить вместо светофильтра и присоединить объектив к тушке обратной стороной. Преимущества : низкая цена, компактность, не ухудшает качество изображения. Минусы : нельзя менять масштаб макросъемки, не работают автоматические функции;
• Меха для макросъемки . Представлены в виде «гармошки», позволяющей увеличить расстояние между объективом и камерой. Преимущества : бесступенчатое изменение масштаба изображаемого, качество фото не ухудшается, отсутствует необходимость снимать объектив для изменения масштаба. Минусы : не работают автоматические функции, светосила объектива уменьшается при приближении снимаемого объекта, не вполне удобные габариты;
• Набор удлинительных колец . Их работа аналогично работе мехов, однако изменять масштаб изображения в этом случае возможно лишь ступенчато. Преимущества : не ухудшается качество изображения, автоматические функции камеры продолжают работать. Минусы : уменьшается светосила объектива, для изменения масштаба приходится снимать объектив, высокая стоимость;
• Набор линз для макросъемки . Линзы навинчиваются на резьбу фильтра, а потому нет необходимости снимать объектив. Преимущества : не теряется светосила, компактность, низкая цена, работают автоматические функции, можно использовать со съемным объективом.Минусы : ухудшается качество изображения, особенно при использовании дешевых линз.

Объектив для макросъемки

Объектив для макросъемки отличается минимальным расстоянием фокусировки и повышенной разрешающей способностью, благодаря чему изображение получается резким и контрастным. Если вы по-настоящему не увлечены макросъемкой, имеет смысл хорошо обдумать, нужен ли вам специальный объектив, ведь с ним достаточно проблематичны портретная и пейзажная съемка. Макрообъектов – это дорогое удовольствие.

Вооружившись следующими советами и правилами вы можете делать потрясающие фотографии макросъемки прямо в домашних условиях.

• Фокусируйтесь на сюжетно важных объектах вручную;
• Вспышка во время макросъемки поможет более детально увидеть очень мелкие детали;
• Для предотвращения эффекта размытости фиксируйте неодушевленные объекты, находящиеся в движении, обычной прищепкой или посредством профессионального макроштатива;
• Используйте цветные пленки высокой насыщенности со средней чувствительностью;
• Старайтесь уйти от соблазна снимать с максимальным увеличением, так как при этом значительно уменьшается глубина резкости, большая часть изображения выглядит размытой и нечеткой;
• При съемке против солнца используйте бленду;
• Используйте защитные светофильтры. Они предохранят дорогой объектив от пыльцы и прочих частиц;
• Не стоит заниматься макросъемкой в пасмурную погоду, так как в макросъемке важным, едва ли не главным, является игра света;
• Каждая часть суток – возможность для проведения хорошей макросъемки. Используйте ее! Солнечный полдень откроет перед камерой макромир во всем его великолепии, закат даст возможность снимать при контровом или косом свете. Ранним утром макросъемка насекомых наиболее доступна, так как насекомые слабо подвижны;
• Старайтесь сделать так, чтобы фон был нейтральным, одноцветным. Для этого нужно всего лишь поменять угол съемки или подложить ткань, рюкзак, куртку;
• Для создания искусственной росы достаточно смазать поверхность глицерином и обрызгать водой. Красивый эффект создается при съемке с дифракционным фильтром Star;
• Используйте спусковой тросик, заменить его может функция автоспуска. Использование кнопки спуска затвора может привести к вибрации, которая испортит фотографию;

Режим макросъемки в недорогих фотоаппаратах

В некоторых дешевых цифровых камерах также присутствует режим макросъемки. Кнопка для его включения обычно обозначена как пиктограмма в виде цветка. Конечно, профессиональной макросъемки с таким фотоаппаратом добиться нельзя, но в данном режиме можно значительно приблизиться к объекту съемки, что невозможно сделать в стандартном режиме.

Заключение

Макросъемка – довольно сложная отрасль искусства фотографии. Прежде чем заняться ею, приобретите необходимый перечень оборудования. В ином случае все ваши эксперименты неизбежно будут заканчиваться получением невнятных фотографий. А вооружившись секретами макросъемки описанными в этой статье - ваши снимки станут значительно лучше.

25105 Совершенствуем знания 0

Макросъемка - пожалуй, самый увлекательный вид любительской фотографии, а технические приспособления для нее включают разнообразные устройства, от самых дешевых, не требующих дополнительных финансовых вложений, до дорогих, доступных только самым «упертым» фотолюбителям. Но, независимо от того, какой техникой вы пользуетесь, полезные советы, приведенные ниже, помогут побыстрее освоиться в жанре макрофотографии.

Как обычно, рассмотрение любого вопроса начинаем с самого определения макросъемки и технической стороны.

Макросъёмка (от др.-греч. μακρός - большой, крупный) - вид фотосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 - 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 - 0,05 сантиметрам объекта).

Что такое величина макроотношения (увеличения) фотоаппарата

Величина (или "увеличение") макро измеряется отношением размера изображения предмета к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука после съемки имеющимся у вас объективом имеет размер 1 см, значит, мы имеем дело с макро 1:2. Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют "настоящим" макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о "супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1. Что касается цифровой фотокамеры, то тут термин величина макроотношения не имеет никакого смысла.

Проверить эту величину достаточно легко. Нужно положить 2-е линейки крест на крест, на ровную поверхность. Установить на камере режим Р и отключить автофокус. Смотря в видоискатель, совместить центр пересечения линеек с центром видоискателя. Сохраняя максимально возможную параллельность камеры относительно линеек, перемещать ее вверх - вниз. Задача - добиться максимальной резкости линеек в видоискателе. При достижении резкости, нажать на спусковую кнопку камеры. Вы можете вычислить минимальную площадь объекта, которую в состоянии снять имеющийся у вас объектив. Благодаря тесту, сможете увидеть, на сколько площадь интересующего объекта, меньше той, которую в состоянии резко отобразить имеющийся у вас объектив.

Трудности, с которыми сталкиваются макрофотограф ы

Чем крупнее вы снимаете объект, тем меньше света попадает на матрицу. Параллельно со светом уменьшается и глубина резкости. Глубину резкости можно увеличить, закрывая диафрагму, но закрытие диафрагмы в случае макрофотографии не приводит к очень большому увеличению резкости но еще сильнее уменьшает световой поток, достигающий матрицы. Закрытие диафрагмы объектива на одно значение, ведет к уменьшению проходящего через него света в 4-е раза. Также сильное закрытие диафрагмы вызывают явление дифракции. Это явление, наблюдается при прохождении света мимо резких краев непрозрачных или прозрачных тел, в данном случае рабочего отверстия диафрагмы. Из-за волновой природы световых лучей это сопровождается отклонением лучей от законов геометрической оптики. Закрытие диафрагмы, вызывает больший эффект дифракции и в итоге понижает резкость картинки на выходе. Единственное средство увеличения видимой глубины резкости, это правильное расположение камеры относительно объекта съемки. Уменьшение светового потока можно компенсировать увеличением выдержки, но длинная выдержка может привести к смазке объекта во время съемки. Что же делать?

Дополнительное оборудование для макросъемки.
Нужно устанавливать камеру на штатив, позволяющий крепить камеру в максимально низких позициях. Использование спускового тросика желательно. Применение этих аксессуаров при проведении любых макросъемок, исключают подвижки камеры в процессе экспозиции. Вопрос только в том, будут ли ждать насекомые, пока закончится "выдержка"?

Помимо штатива и тросика, вам могут помочь фокусировочные рельсы. Они облегчают жизнь при наводке на резкость на близких дистанциях. Если удастся приобрести хотя бы 2-х позиционные рельсы, чтобы иметь возможность смещать камеру вперед назад и влево вправо, снимать станет еще легче. Но если в эти рельсы будет встроена червячная передача, позволяющая точно регулировать величину их смещения относительно штативной головки, у вас появится шанс узнать что такое настоящее счастье. Приобретение углового видоискателя поможет вам не ложиться грудью в грязь при построении композиции и наводке на резкость.

Как бороться с увеличением выдержки?

1-й способ. Увеличение чувствительности матрицы, путем изменения значения ISO в большую сторону. Положительные факторы: абсолютно не затратный метод. Нужно только поменять меньшее значение ISO на большее и продолжить съемку. Отрицательные факторы: с увеличением чувствительности резко возрастает количество шумов. При фиксации мелких объектов снижается контурная резкость и увеличивается зерно.

2-й способ. Покупка макро вспышек. Положительные факторы: Можно контролировать количество освещения. Не нужно увеличивать значение ISO. Снимаемое изображение имеет минимальные шумы, максимальную резкость и мелкое зерно. Отрицательные факторы: Ваш кошелек становится легче, а рюкзак с фото оборудованием тяжелее. Кольцевая макровспышка является менее затратным решением, но она освещает объект только ровным, плоским, бестеневым светом. Парные макро вспышки. Крепятся перед объективом. Свет от них более объемный чем от кольцевой вспышки, но они дороже и нужно учиться ими пользоваться.

Выбирайте используемую фототехнику по потребностям

На сегодня существуют семь основных разновидностей приспособлений для макросъёмки, которыми вы можете воспользоваться. Все они, от самого простенького до наилучшего, приведены в таблице ниже, а вам остаётся лишь разобраться и выбрать одно из них.

Теперь перейдем непосредственно к практической стороне макросъемки. И дадим вам несколько простых советов.

Совет № 1: Ближе - не всегда значит крупнее
Среди начинающих фотолюбителей распространено ошибочное мнение, что «чем ближе к объекту фотокамера, тем крупнее он получится» - давайте разберемся, так ли это?
Предположим, продавец предлагает вам на выбор два фотоаппарата: первый снимает макро с расстояния 2 см на фокусном расстоянии 35 мм, а второй - с расстояния 6 см, но на фокусном расстоянии 210 мм. Казалось бы, макрорежим первого фотоаппарата лучше, поскольку он снимает с расстояния, втрое ближе. Однако это не так! Дело в том, что при зумировании угол зрения, а соответственно и площадь кадра пропорционально уменьшается, а относительный размер попавшего в него объекта, наоборот, увеличивается, поэтому объектив второго фотоаппарата, по сравнению с первым, приблизит объект в 210/35 = в 6 раз. Таким образом, кадр, сфотографированный на второй фотоаппарат с расстояния 6 см, будет выглядеть, как снятый с 1 см.

Совет № 2: Выбирайте фототехнику по потребностям

Мы уже рассмотрели возможности выбора в начале этого урока. А я посоветовал бы вам не размениваться на мелочи, достать часть припрятанной от жены (или мужа) заначки и приобрести один из макрообъективов с маркировкой Macro 1:1.

Совет № 3: Фокусируйтесь правильно
Поскольку малая глубина резко изображаемого пространства является основной проблемой макросъемки, то нам предстоит постоянно решать задачу, а на чем, собственно, фокусироваться, раз уж резкости «на всех не хватит»?
Прежде чем фокусироваться, советую оценить возможность съемки в таком ракурсе, когда сюжетно важные объекты, например крылья стрекозы, расположены на примерно одинаковом расстоянии от передней линзы объектива. Во-вторых, всегда фокусируйтесь вручную, не доверяя автоматике. Спроектированный конструкторами автофокус при съемке макро, чаще всего, имеет альтернативное мнение, отличное от вашего.

Совет № 4: Пользуйтесь фотовспышкой
Маленькая глубина резкости при макросъемке заставляет фотографа снимать на маленькой диафрагме, чтобы проработать мелкие детали. Поступая таким образом, вы будете вынуждены снимать при длинных выдержках, поэтому каждое движение камеры приведет к смазанности снимка.
Самый простой способ решения этой проблемы - использование вспышки. Это позволит снимать при маленькой диафрагме - быстрый импульс света от вспышки «заморозит» любое движение объекта.
Если у вас есть согласованная вспышка с TTL-режимом - считайте, что вам повезло. Самая трудная задача - высчитывание правильной экспозиции - выполняется автоматически. Иначе вам придется вводить экспокоррекцию, например до +1 или +1,5 для белых предметов.
Если ваша камера поддерживает функцию дистанционного управления - снимите вспышку с «горячего башмака» и поднесите ближе к объективу, для того чтобы равномерно осветить объект.

Совет № 5: Используйте «штатив» для цветов
Часто рекомендуется использовать штатив при съемке, однако на этот раз я посоветую вам штатив не для фотоаппарата, а для цветов! Дело в том, что в условиях даже небольшого ветра, сфокусироваться на раскачивающемся цветке можно, только имея нордический характер и волю к победе. Кроме этого из-за малой глубины резкости даже на самых больших величинах значений диафрагм часто приходится снимать с относительно длинными выдержками, «не переносящими» движение объекта. Поэтому цветок должен быть закреплен неподвижно. Для этой цели подойдет простая бельевая прищепка. Можно прикрепить ее к тонкому деревянному стержню длиной примерно 30 см.

Совет № 6: Правильно подберите ISO

Рекомендую использовать среднюю чувствительность, порядка ISO 200…400, чтобы укоротить выдержки и не допустить «смазывания» при съемке подвижных объектов, например насекомых. И не жалейте ресурс затвора, снимайте много дублей: из-за очень маленькой глубины резкости, при макросъемке много кадров уходит в брак.

Совет № 7: Не гонитесь за максимальным увеличением
Этот совет пригодится владельцам макрообъективов 1:1. Понятно желание начинающих «макрушников» снимать с максимальным увеличением, чтобы дать возможность зрителю заглянуть какому-нибудь паучку в глаз. В результате на фотографии чаще всего и получаются один глаз, а все остальное вышло нерезким: при максимальном увеличении глубина резкости катастрофически мала, и равна долям миллиметра.
Как выйти из этой ситуации? Снимайте на меньших увеличениях, например 1:2. При этом глубина резкости многократно увеличится, что даст возможность хорошо проработать все детали. Затем при обработке кадрировать лишнее. В итоге эффект тот же, что и при съемке макро 1:1, но с лучшей резкостью. И вот ваш зритель видит у паучка не только один глаз, но и второй, третий, четвертый, а если повезет - то все шестнадцать, или сколько их там у паучка то...

Совет № 8: Не забывайте о бленде
При съемке макро в хорошую солнечную погоду в ряде случаев приходится снимать в контровом освещении, которое может выгодно подчеркнуть прозрачные детали или ворсистость «шкурки» насекомого. Но при съемке против солнца (или в близких к этому условиях), возникает вероятность «поймать зайцев», то есть получить блики.
Чтобы этого избежать, советую вам использовать бленду. Некоторые производители включают бленду в комплект с макрообъективом, зная об этой особенности макросъемки. Так что, обнаружив бленду в коробке с объективом, не стоит думать, что вы получили небольшой бесполезный презент от фирмы - на самом деле это насущная необходимость.

Совет № 9: Предохраняйтесь
Ну не в смысле, конечно, ... :) При макросъемке я настоятельно рекомендую вам пользоваться защитным светофильтром. Дело в том, что на цветах и крыльях бабочек есть пыльца, а некоторые букашки, например муравьи, могут даже «выстрелить» кислотой в фотоаппарат. Все это - активные химические вещества, способные испортить просветляющее покрытие дорогостоящего объектива, для защиты которого я советую использовать самый простой UV фильтр. Но не рекомендую (по совету моего друга Ирины "Белки") использовать дешевые фильтры, которые бликуют и могут создать дополнительные проблемы при съемке в контровом свете.

Совет № 10: В пасмурную погоду пейте чай с конфетами
Фотография - это светопись. Поэтому вы сделаете гигантский творческий шаг от картинок для школьного учебника ботаники в сторону художественной фотографии, если в один прекрасный момент начнете видеть в макро не букашек и цветочки с пестиками и тычинками, а игру света. Свет может создать шедевр из изображения обычного муравья, а может и загубить фото самой прекрасной бабочки. Поэтому я настоятельно рекомендую не снимать макро в пасмурную погоду. Дождитесь солнечного дня, и вы сами увидите, как ваши цветы и букашки заиграют на солнце. А съемка в контровом освещении на закате? Незабываемо!

Совет № 11: Выбирайте время для съемки
Большое значение имеет время съемки природы. Во-первых, «макрушник» часто «выходит на охоту» в солнечный полдень, когда пейзажист отдыхает. Хороший яркий свет, макромир во всей своей красе - вот преимущества этого времени суток.
Съемка на закате дает другие преимущества - возможность снимать в контровом и в косом свете. Кроме этого, солнце на закате придает приятную теплую тональность снимку. Также следует учесть, что на ночь и перед дождем многие цветы закрываются и «ложатся спать». Насекомые перед дождем стараются спрятаться под листья и становятся малоподвижными. То же самое относится и к низким температурам, поэтому ранним утром можно снять то, что никогда не удастся днем, например, близко подобраться к стрекозе.

Совет № 12: Создайте фоны
Снимаем ли мы цветок или букашку - нами движет желание донести до зрителя красоту их внешнего вида. Поэтому нам стоит позаботиться о том, чтобы фон не отвлекал на себя внимание. Для этого я советую не ждать милости от природы, а создавать декорации самому. Сделать это проще простого: поскольку угол макрозрения нашего фотоаппарата очень мал, то в качестве фона подойдет любая одноцветная поверхность. Можно использовать свою кепку или рюкзак. Фоном может служить все: небо, лист лопуха или кусочек картона. Рекомендации по выбору фона таковы: темный фон всегда смотрится исключительно выигрышно, но при этом требует отличного освещения самого объекта. Темный фон работает на контрасте освещенностей и должен оставаться в тени. Светлый фон используется в случаях, когда требуется показать силуэт объекта съемки. Цветной фон не должен быть насыщеннее цветов объекта, и не должен входить с ним в цветовую дисгармонию. Цветной фон работает на контрастах теплых и холодных тонов, к примеру, «выдавливая» предметы более теплых тонов на передний план. Серый фон хорошо подходит для акцента на цвете главного объекта.

Совет № 13: Как снимать росу?
Излюбленным занятием «макрушников» является съемка капель воды на листьях растений и конечно же, утренней росы. Однако, застать настоящую росу удается не часто, зато ее можно легко сымитировать, обрызгав растения водой из распылителя.

При макросъемке росы в подходящем контровом освещении можно воспользоваться дифракционным фильтром Star, создающим изображения «звездочек» и «крестиков» вокруг точечных источников света, которыми и будут являться наши росинки. Наряднее картины не придумать!

Совет № 14: Экспериментируйте!
Вот типичный творческий путь начинающего «макрушника»: цветочек, неподвижный паучок в паутинке, мертвая муха, лежащая на подоконнике вверх ногами...
Между тем, под нашими ногами таится гораздо больше возможностей для макросъемки. Та же букашка будет гораздо лучше смотреться на цветке, да и цветок выглядит с ней куда интереснее, чем без нее. Или, почему бы вам не сфотографировать настоящий макропейзажик с травой, грибком или мхом? Снимаете паука? Делайте это утром, когда выпадет роса, и паутина будет очень живописной. Всегда интересны макрорепортажи о фактуре, будь это лист растения, кора дерева, песок под нашими ногами, перо попугайчика или крыло бабочки. При этом не забудьте, что при съемке любой фактуры самым важным является направление освещения. А разве не интересна съемка на закате листьев растений в контровом освещении? Макромир гораздо разнообразнее, чем кажется на первый взгляд!

Итак, теория изучена, техника подобрана и куплена - отправляемся на съемку!

1. Подготовка.

а) Убедитесь что погода вам благоприятствует: должно быть солнечно и не очень ветренно.

б) Проверьте заряд аккумуляторов в камере, возьмите запасные. Выставьте режимы на фотоаппарате заранее: ISO на минимум, центральная фокусировка; качество кадров на максимум (если камера поддерживает RAW, то снимайте обязательно в RAW), приоретет скорости съемки (на 1/1000s), приоретет диафрагмы – зависит от вашего объектива, если у вас зеркалка, то для начала выставить примерно на 8; если мыльница – то поэкспериментируйте и подберите такое значение диафрагмы, при котором будет достаточной глубина резкости. Владельцам мыльниц без ручных регулировок придется использовать режим макросъемки.
Для зеркалки я советую снимать главным образом в режиме ручной съемки. Скорость съемки и диафрагму вы будете варьировать в процессе съемки.

в) Если вы решили охотиться на насекомых, то оденьтесь в нейтральные тона, лучше цвет хаки или что-то подобное. Не должно быть запаха парфюмерии. Убедитесь, что при движении у вас ничего не брякает (на самом деле это серьезно и очень помогает).

г) Возьмите с собой небольшое зеркало (10х10 как раз), белый лист бумаги, кусок однотонной ткани, фонарик если есть, пульверизатор, бутылку с водой, прищепку и штатив.

2. Прибытие на место

По прибытию на место – осмотритесь. Если вы сразу же не увидели тучи насекомых – не беда. Возможно, они попрятались. Постойте минут 10, понаблюдайте и обязательно заметите множество объектов съемки. Составьте мысленно примерный план действий и начинайте съемку.

3. Съемка неподвижных объектов.
a) Фон.
В макрофотографии не должно быть ничего лишнего. Убедитесь что в кадр не попадают посторонние детали. О фоне мы уже рассказали в советах этого урока. Если вы наметили кадр, но фон неудачен, то попробуйте переменить положение камеры, если это невозможно – сделайте искусственный фон. Объект съемки можно подсветить зеркальцем (или белым листом бумаги).

б) Композиция.
Избегайте скучных центральных композиций, все по классике этого понятия: после наведения резкости сместите объект к краю кадра или пустите по диагонали.

в) Черные или белые объекты.
При фотографировании черных или белых объектов камера очень часто ошибается с замером экспозиции. Берите все в свои руки: переставляйте камеру на ручной режим и опытным путем подбирайте экспозицию.

г) Фокусировка.
Иногда возникают проблемы с автофокусом – камера настраивается на более контрастный объект дальнего плана. При фотографировании паутины, например. Переключаемся на ручной фокус. Если у камеры нет ручного фокуса, то возьмите какой-нибудь предмет (веточку, например) и поместите рядом с объектом, настройте резкость, нажмите до половины кнопку спуска, уберите предмет и жмите спуск до конца.

4. Съемка насекомых
a) Поведение.
Если вы решили охотиться на насекомых, то помните простое правило: у насекомых плохо развито зрение, зато хорошо слух, ну а по обонянию многие из них просто чемпионы. Итак, опираясь на это, мы теперь знаем как их «обмануть».
Очень часто насекомые пугаются даже не вас, а неожиданного звука от фотоаппарата. Поэтому первый кадр делайте издалека, второй – подойдя на шаг и т.д. Обычно 5-6 кадры уже делаются вплотную.

Следующее правило – плавные и бесшумные движения. Никаких резких жестов! Лучше не разговаривать. Если вы случайно спугнули насекомое, не пытайтесь его преследовать. Дайте ему успокоиться.

Камера должна быть приготовлена перед тем как вы начали приближаться а объекту, нужный режим выбираем заранее. Используйте наибольшее фокусное расстояние зум-объектива.

б) Внимательность.
Залог успеха – ваша внимательность. Смотрите, не притаился ли кто под листом, не промелькнула ли где-нибудь чья-то тень.

в) Наблюдательность.
Будьте наблюдательны – замечайте поведение насекомых. Одни из них хорошо «позируют», другие сразу же уносятся прочь. Обычно чем лучше у насекомого зрение, тем хуже он позирует.
Хорошо позируют: пауки, кузнечики, мелкие бабочки, пчелы, шмели, гусеницы, муравьи. Ну а ночные бабочки в этом смысле – настоящая находка.
Хуже позируют: осы, клопы, некоторые бабочки (бражники, лимонницы), стрекозы. Хотя стрекоз очень многие любят ловить на лету, так как они часто зависают в воздухе.

г) Фокусировка, глубина резкости и скорость экспозиции.
«Прицеливайтесь в голову». То есть наводите фокус по голове насекомого. Делайте несколько дублей, поскольку фокус случайно может проскочить нужный момент. Лучше потом вычистить неудачные кадры с флешки, чем прийдя домой обнаружить нерезкость в самом неподходящем месте.
Глубину резкости выбирайте по своему вкусу, но так, что бы насекомое можно было хорошо рассмотреть. Малая глубина резкости красиво размывает фон, большая – позволяет показать объект более резко. Ищите оптимум для вашей камеры опытным путем.
Ставить скорость менее 1/125 сек при фокусном расстоянии 50 мм и меньше 1/250 сек - при фокусном расстоянии 100 мм.

д) Сюжет.
Не останавливайтесь на простых снимках, наиболее интересны фото с каким-либо сюжетом.

е) Пульверизатор.
Некоторые фотографы любят сначала забрызгать насекомое водой, а потом уж снимать. Вроде бы пока насекомое мокрое, оно не улетит. Не знаю... мне не очень нравится этот метод, но может кому-то пригодится. Пульвелизатор больше пригодится при съемке цветов.

ж) Насекомые в полете.
Для того что бы сфотографировать насекомое в полете нужна скорость съемки около 1/1000s. При этом сильно уменьшается глубина резкости и становится трудно поймать объект. Можно повысить ISO, но будет большой шум. Как выход из ситуации - делать такие фото со вспышкой, помня, что возможность сделать кадр - всего одна.

з) Ночные насекомые.
При съемке ночью основная проблемы – фокусировка. В полной темноте в режиме автофокусировки подсветите объект фонариком. Если фонарика нет, то можно настраивать фокус «вслепую». То есть в режиме ручного фокуса настраиваетесь примерно и делаете кадр. Смотрите на получившееся фото на дисплее камеры и прикидываете куда нужно сдвинуть фокус, настраиваетесь, делаете следующий кадр и т.д.

5. Анализ фото
Прийдя домой, отсортируйте фото. Не просто удаляйте неудачные снимки, а именно анализируйте каждый кадр. Почему этот удался, а тот нет? Сравнивайте настройки камеры для каждого снимка, и вскоре вы научитесь интуитивно выставлять нужные настройки в зависимости от условий съемки.
Складывайте хорошие кадры в отдельную папку, подписывайте где и когда это были снято (поскольку если вы увлечетесь, то вскоре будете исчислять свои фото не удачными снимками, а гигабайтами). Не обрабатывайте, это ваш архив (обработка портит качество). Обработанные фото можно хранить отдельно.

Надеемся, что урок не был сложным в понимании темы, а практические навыки и унтуицию вы приобретете в практическом их применении. И удача вам обязательно улыбнется!

Всего вам фотографического!

Макросъёмка - вид фото, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 - 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 - 0, 05 сантиметрам объекта). Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер (минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов зеркальных фотоаппаратов около 0, 5 метра, у объективов дальномерных фотокамер - около 1 метра). Макросъёмка - это принцип формирования увеличенного изображения. Объектив создаёт действительное увеличенное изображение объекта съёмки на любом светочувствительном материале - фотоплёнка, фотопластинка, фотобумага, киноплёнка или на электронном устройстве.

Макросъёмка очень увлекательное занятие, но не многие фотографы уделяют ей внимание. По некоторым техническим причинам большинство любительских камер не позволяют сделать качественный макроснимок. Да и из-за освещения любительские макрофотографии не могут выглядеть как профессиональные.

Дело в том, что большинство профессиональных макроснимков (даже насекомых) сделаны в студии со специально поставленым освещением. К некоторым профессиональным камерам можно подключить специальную диффузную лампу для макросъемки которая дает достаточно яркий и в тоже время рассеяный свет практически без теней.

И всё же, если вы увлекаетесь макросъёмкой, вы можете улучшить качество своих макроснимков устанавливая достаточно длинную выдержу. Обязательно используйте специальный режим для макросъёмки, однако не забывайте, что при включённом режиме MACRO глубина резкости очень мала и чтобы удержать весь снимаемый объект в фокусе, вам придется закрывать диафрагму. Кроме того, когда вы снимаете на природе, то ветер заставит вас укоротить выдержку. Так, что, возможностей любительского цифрового фотоаппарата иногда просто не хватает для качественной макрофотосъёмки. Но не смотря на это, для макросъёмки неодушевлённых моделей можно использовать дополнительные источники света или, скажем, кусок белого картона в качестве диффузного отражателя света.

Объектом макросъемки может быть любой предмет окружающего мира - от снежинки до кончика шариковой ручки. Ничто не может сравниться с возможностью проникнуть в близкий, но совершенно чуждый мир насекомых, рассмотреть их в естественной среде обитания, запечатлеть забавные и драматичные моменты их короткой, но богатой событиями жизни.

Отчасти поэтому, отчасти благодаря разнообразию технических решений съемка насекомых на данный момент приобрела наибольшую популярность среди любителей макро. Главная задача - это раскрепостить собственную фантазию и внутренне перестроить масштабы. Если вы освободитесь от привычных размеров вещей, то заглянете в «новый мир» и откроете для себя много нового и интересного. Попробуйте посмотреть на вещи глазами муравья, например. Все вокруг станет выглядеть совершенно другим, да и снимки получатся интересными. Помимо собственных портретов и местных достопримечательностей вы можете привезти из путешествия во время отдыха замечательную коллекцию макроснимков. Макромир практически всегда и везде может подарить вам прекрасные сюжеты. А в отпуске в особенности. На первый взгляд может показаться, что сделать макроснимок очень просто. Чтобы снимки вас действительно радовали, не плохо бы ознакомиться с некоторыми тонкостями макросъемки. Да и технически качественный макроснимок получить намного труднее, чем обычный.

Зеркалка и макро...

Какая зеркальная фотокамера лучше всего подойдёт для макросъёмки? Всё зависит от объектива - скажут многие. Кто-нибудь добавит, что кропнутая зеркалка (с матрицей APS-C) для макросъёмки годится несколько больше, нежели с полным кадром (36х24 мм). Про большое количество мегапикселей мы уже упоминали. Самая лучшая в этом плане тушка (фотокамера без объектива) будет иметь режим Live View (просмотр будущего кадра на дисплее в реальном времени) и поворотный экранчик! В противном случае, чтобы сделать снимок мухомора, придётся ложиться на землю, дабы прицелиться через видоискатель.С поворотным дисплеем достаточно поставить камеру рядом с таким низкорастущим объектом и фокусироваться сидя на корточках.

И всё же в макросъёмке решающую роль играет не камера, а объектив. Напоминаю, что речь идёт не о компакте, где оптика и фотокамера представляют собой единое целое. Возможности зеркальной фотокамеры в макросъёмке очень сильно зависят от объектива. Неоднократно задают вопрос, что может в макро недорогой объектив "для начинающих". Наверное, имелся ввиду кит с типичными характеристиками 18-55/3.5-5.6. Для макросъёмки такой широкоугольник не предназначен, но при желании и им можно попробовать)))

У разных объективов разные способности к макросъёмке, которые могут зависить от фокусного расстояния, минимальной дистанции фокусировки (чем меньше, тем лучше), и даже от возможности бороться с искажениями на подобных дистанциях. Для фотографирования более мелких объектов с помощью оптического микроскопа применяется микрофотография. Фототехника для макрофотографии довольно дорога, может позволить себе не каждый. Хотя мне очень нравится макрофотография, но техники для этого я не имею.

Выход из этой ситуации есть!

Сначала я обратила свой взор на так называемые макрофильтры (по сути своей, это линзы с диоптриями), которые навинчиваются сверху на объектив так же, как защитные или поляризационные фильтры.

Вариант №1 - Макрофильтры

Макрофильтры позволяют уменьшить минимальное расстояние фокусировки объектива, то есть приблизиться к объекту при съёмке, соответственно улучшив передачу мелких деталей объекта. На макрофильтрах обычно указывается их оптическая сила. Если интересно, то вычислить увеличительную силу конкретного макрофильтра в диоптриях можно по формуле: 1/фокусное расстояние линзы.

Вот, в принципе, и вся теория, которую надо знать, чтобы начать пользоваться макрофильтрами.

Важная деталь технического плана: каждый фильтр рассчитан на определённый посадочный диаметр. То есть, фильтр диаметром 52 мм нельзя надеть на объектив с диаметром под фильтр 67 мм. Из этой ситуации есть выход – можно купить фильтр под максимальный диаметр и использовать переходники (которые стоят намного дешевле фильтра) для его установки на объективы меньшего диаметра. Тут, правда, есть один нюанс - чем больше диаметр фильтра тем дороже он стоит...

Преимущества макрофильтров перед макрокольцами:

2 - Оперативность. Для установки макрофильтра не нужно снимать объектив. Просто навинчиваем фильтр поверх него.

3 - Возможность использования любых объективов, которые под держивают установку фильтров.

(фото сделано объективом Zuiko DIGITAL 14-45MM 1:3.5-5.6 +макролинзы)

Вариант №2:

Скорее всего, у Вас или Ваших знакомых завалялся старый пленочный фотоаппарат. Раньше очень многие пользовались фотоаппаратом Зенит (Zenit). А если есть фотоаппарат, есть и объектив... Его также можно купить на аукционах или где-нибудь в барахолках. Это не проблема. Главное, что нам понадобится, это кольца. Можно купить кольца и для новой фотокамеры, но стоят они всеже дорого!

Кольца – это цилиндры. С одной стороны они прикручиваются к камере, с другой либо прикручивается еще кольцо, либо объектив. Они уменьшают минимальное расстояние до фокусировки. Но помните, что снижается также и ГРИП. Чем больше колец – тем меньше минимальное расстояние.

Теперь немного о том, как все это прицепить к нашей камере.

Нам нужен переходник. Резьба у Зенита М-42. В интернете продается много переходников (особенно с резьбой М-42) на Ваши камеры. У меня например Olympus и переходник мне обошелся в 250 грн. Переходник крепится к камере, как стандартный объектив, а в него вкручиваются объективы и кольца от Зенита (или другого фотоаппарата).

Крепим переходник, потом кольца (сколько Вам понадобится, можете поэкспериментировать), потом объектив.

Вот и вся наша техника.

фото сделано при помощи переходника о Зенитовского объектива "гогелиос 44-4"

Фокусироваться довольно тяжело и естественно придется вручную. Но после пары десятков снимков вы привыкните. Делайте больше кадров, так как промахнуться с ГРИП можно довольно легко. Если у Вас неподвижный объект, поставьте камеру на штатив и фокусируйтесь в режиме Light View.

Иногда камера не может сфокусироваться из за недостатка освещения. Если макросъёмка происходит в домашних условиях, добавьте света! Вплоть до подсвечивания фонариком, или светодиодами. Малоконтрастный фон (или объект) тоже могут быть причиной затруднительной фокусировки.

Макросъёмка - удел терпеливых и усидчивых, но способна увлечь так, что многие начинают погружаться в неё с головой, вплоть до изучения в энциклопедиях и специальной литературе повадок насекомых и паучков.

ФОТОГРАФИРУЕМ ЦВЕТЫ...

Часто говорят "фотографировать цветы - это просто, природа делает за тебя всю работу". Нельзя не согласиться - цветы прекрасны от природы. Но перед тем, как вы заспешите к местному цветочному магазину или на природу, вам нужно понять, что метод "наведи камеру и нажми кнопку" неминуемо приведёт к разочарованию.

Сначала нужно понять, что хорошему кадру требуется эстетика, техника и логика. Известно, лучше всего снимать либо ранним утром, либо в конце дня. Яркий, солнечный свет убивает всю красоту цветка.

При съемке цветов особое внимание нужно уделить фокусировке. Особенно, если съемка ведется в макрорежиме. Очень красивые фото получаются с фокусом в центре цветка, на пестиках и тычинках. Пробуйте различные ракурсы, опускайтесь на уровень роста цветка и ищите подходящую композицию. Резкий фокус важен во всех видах фотографии. Но в макро фото он имеет решающее значение и даже крошечный промах может испортить фотографию.

Для того чтобы создать фотографию, представляющую особый интерес для окружающих, нужно фотографировать цветок под таким углом, под которым мы редко его видим. Естественно, это означает, что цветок не следует фотографировать сверху. Вместо этого нужно опуститься до уровня цветка. Это одна из мелочей, которую выполняют все профессионалы и практически никогда не учитывают фотографы-любители. Поэтому каждый, кто решил сделать ряд интересных фотографий цветов, должен быть готов запачкать свои руки (или, по крайней мере, колени).

Обдумывайте каждый спуск затвора и задайте себе несколько вопросов перед каждым спуском:

1. Какой цветок будет лучшим для вашей фотографии

2. Как обрезать снимок – захватить часть объекта или же снять его полностью?

3. Что должно быть в фокусе – насекомые, стебель, цвета, текстуры, фигуры и т.д.?

4. Какой угол выбрать чтобы получить наиболее удачный кадр?

5. Какие отвлекающие или привлекающие внимание детали есть перед цветком или позади него?

6. Какой лучший формат снимка? (горизонтальный или вертикальный)?

Зеркалки – если у вас есть камера с сменными объективами, то рассмотрите вариант покупки специального макрообъектива. Например с фокусным расстоянием 50, 60, 100, 180 мм и т.д. Каждый из них будет иметь свои особенности, достоинства и недостатки. Очевидно что короткое фокусное расстояние предполагает что необходимо будет ближе приближаться к объекту съемки. Если у вас нет зеркалки, не беда. Хоть многие матерые фотографы и говорят, что шедевр мыльницей снять невозможно, лично я в это не верю. Хорошие фото можно сделать любым аппаратом, лишь было достаточное умение и желание.

Итак, кое что узнали о секретах съёмки цветов и макросъёми, теперь надо всё испробовать.