Опыление огурцов в теплице: технология и особенности ручного опыления, правила подбора сорта. Подготовка почвы и теплицы. Пчелоопыляемые сорта огурцов

К сожалению, климат нашей страны в большей части ее уголков не позволяет выращивать овощи и фрукты на открытом грунте. Однако люди смогли решить эту проблему, придумав теплицы. Такое изобретение дало возможность наслаждаться своим вкусным и натуральным урожаем. Одними из наиболее распространенных растительных культур, выращиваемых в теплицах, являются огурцы. Эти овощи любимыми многими из нас, и каждый может своими силами обзавестись таким растением на своем приусадебном участке. Но как это правильно организовать, какова агротехника выращивания огурцов в теплице?

Подготовку теплицы к посадке огурцов желательно начать еще с осени. При этом важно удалить послеурожайные остатки, а также устранить верхний слой грунта – в четыре-пять сантиметров, так как в нем могут накапливаться разного рода болезнетворные бактерии. Деревянные участки постройки следует обработать достаточно крепким раствором медного купороса, а метал, по необходимости, окрашивают. Отличным вариантом грунта для огурцов станет сочетание пяти частей торфа, трех частей перегноя и двух частей полевого грунта. Перекопку почвы стоит осуществлять после внесения органики и минеральных удобрений, а также извести. Рекомендуется использовать перепревший навоз, известь, а также калийные составы. Азотные удобрения применяют исключительно в весеннее время года.

После того, как весной температура нормализуется, теплицу следует покрыть пленкой, а после подогрева почвы нужно сделать гряды двадцать-двадцать пять сантиметров в высоту. Их стоит расположить либо вдоль либо поперек, в зависимости от размера теплицы. Высадку рассады рекомендуется осуществлять с интервалом в тридцать-тридцать пять сантиметров. На высоте примерно два метра нужно расположить проволочные шпалеры, которые будут необходимы для шпагатной подвязки растений.

Рассада

Рассаду для теплиц можно выращивать своими силами дома либо в подготовленных парниках, имеющих дополнительный источник обогрева. Высадку растений в необогреваемую пленочную теплицу осуществляют в середине мая, при более ранней посадке они могут пострадать от заморозков.

Посадка

Высадка рассады является довольно ответственным этапом агротехники огурцов в теплице. Растения в это время должны иметь возраст от двадцати до тридцати пяти дней, они должны пройти закалку. На рассаде должно находиться четыре-пять листиков. После того, как грунт в теплице прогреется, в нем нужно сформировать лунки, ориентируясь на схему посадки. Перед высадкой рассады, такие ямки необходимо пролить теплым розоватым раствором марганцовки, а затем тепленькой водой. Рассаду размещают таким образом, чтобы земляной ком находился на пару сантиметров выше, чем уровень грунта. При этом корневая шейка не должна прикасаться к почве, ведь в этом случае увеличивается вероятность инфицирования и загнивания от попадания воды.

Огурцы в теплице вполне могут выращиваться и из семян, однако такая технология существенно увеличивает временной период до начала плодоношения. Соответственно, ее используют довольно редко. Схема такой посадки схожа с рассадной, но в лунки при этом заглубляют семена, а не подрощенные растения.

Уход

При выращивании огурцов в теплице необходимо заниматься формированием куста, поливом и подкормкой, а также проводить своевременный прищеп. Огурец должен формироваться в один стебль, примерно спустя неделю после высадки растение нужно подвязать к шпалере. По мере увеличения роста стебель систематически закручивают около шпагата – примерно через каждое междоузлие. Процессы ветвления и вегетативного роста ограничивают, проводя прищипку.

Для правильного формирования куста нужно мысленно поделить всю огуречную плеть на несколько зон. Первая составляет до тридцати пяти сантиметров от начала грядки, этот участок носит наименование зоны ослепления. На нем нужно устранить все побеги и завязи, а листики оставить. Вторая зона – от тридцати пяти сантиметров и до одного метра, на ней нужно удалить боковые побеги, но завязи оставить. Боковые побеги необходимо прищепить над первым листиком, оставив завязь в его пазухе. Остальные боковые побеги, расположенные до шпалеры стоит прищепить, оставив на них пару листиков вместе с завязями. В том случае, если растение получает достаточно света, около самой шпалеры рекомендуется оставить три-четыре листика с завязями. После основной побег нужно перекинуть через пару проволок и через шестьдесят сантиметров прищепить.

Стоит учитывать, что огурцы в теплице могут страдать от неправильного проветривания, так как они боятся сквозняков. Открывать парник можно лишь тогда, когда внутренняя температура превышает показатель в тридцать градусов, и только с одной стороны. Также растения могут пострадать от чрезмерной влажности, так на квадратный метр почвы не стоит использовать более одного-двух ведер воды. При этом во время цветения норму полива уменьшают, а после вновь возвращаются к ней.

Что касается подкормки, то за сезон ее стоит совершать не более пяти раз. С этой целью можно использовать сброженный настой куриного помета либо коровяка, а также некоторых сорных растений. При выборе минеральных удобрений стоит обратить внимание на составы для тыквенных культур.

Агротехника выращивания огурцов в условиях теплицы не является особенно сложным процессом, и с ним можно справиться даже не опытному садоводу.

Технологией выращивания томатов в теплице делится агроном, к.с.-­х.н. Анатолий Афанасьевич Лях, г. Новосибирск.

Проветривание
В наших теплицах боковые, северные фронтоны всегда открыты. Томаты выращиваем в теплице. В основном это индетерминантные сорта. Они требуют постоянных прищипок и подвязок, растут до крыши теплицы. Ее мы держим открытой для обеспечения доступа воздуха к растениям. Поэтому плоды всегда хорошо завязываются не только на нижних, но и на верхних кистях.

Температурный режим
За температурой в теплице нужно следить особенно внимательно. Если форточки закрыты, то в солнечную погоду она поднимается до +40…+50оC, а это означает бесплодие: опадают цветы с нижних, самых продуктивных кистей. Растения должны находиться при температуре не выше +35оC. Оптимальная температура +25оC. Минимальная – +15оC, особенно для огурца (помидоры выдерживают и меньшую температуру, до +7С°).

Посадка
Растения высаживаем в специальные емкости через 40 см в ряду и 80 см в междурядьях.

Емкости вырезаны из обычных 40 л бочонков и вкопаны таким образом, чтобы за 1 полив входило 10 л. На 1 м2 – это 3 растения – получается 30 л.

Полив и подкормка
В жаркие периоду я поливаю в среду и в субботу. Если этого не сделать, то опадают цветы, не завязываются плоды, скручиваются листья.

Через каждые 2 недели у меня идет подкормка растения через бак. Такая технология удобна тем, что вода не разливается по теплице, а целенаправленно поступает к корням.

Через 12–14 дней после высадки рассады я включаю бак­подкормщик, добавляю аммиачную селитру, суперфосфат, калий в расчете 1 ведро:1 ст. л. питательных элементов. Увеличиваю долю калия, когда начинается плодообразование. Можно исключить фосфор, но азот и калий обязательны.

Опилки в междурядье помогают сохранять влагу в почве, а также препятствуют росту сорняков.

Подвязка
Как только посадил рассаду, сразу ставлю металлические подставки и на них укладываю рейку, к которой подвязываю растения.

Потом сверху раскручиваю заранее подготовленную шпалеру, заякоряю ее и подвязываю растения по мере нарастания.

Пасынкование
Одновременно с подвязкой осуществляю уход: убираю пасынки, которые начинают расти. Когда они достигают длины 3 см, их необходимо удалять. Если вы хотите сформировать растения в 2 стебля, то нужно оставить только
1 пасынок.

Чтобы не было большого ветвления стеблей, необходимо внимательно следить за растением и тщательно удалять все появляющиеся пасынки, иначе томат не даст вам нужных результатов.

Если подготовку проводить заблаговременно, а уход за растениями не запускать, то выращивание индетерминантных томатов не покажется вам трудоемким делом.

Урожай
Если использовать эту агротехнику – у вас обязательно будет хороший урожай. У меня получается 18 кг плодов с 1 м2. Это довольно серьезный результат.

На приусадебных участках жителей нашей страны выращиваются самые разные культуры – и декоративные, и те, которые затем принимают в пищу. Одними из наиболее любимых представителей второй категории являются помидоры. Однако в связи с определенными климатическими условиями их крайне сложно выращивать без теплицы, так как томаты – это признанное теплолюбивое растение. Попробуем разобраться в том какова агротехника выращивания томатов в теплице чуть более подробно.

Подготовка грунта

Не стоит выращивать помидоры на одних и тех же грунтах в течение нескольких лет, так как растения будут болеть. Раньше было принято чередовать томаты с огурцами, но через некоторое время обе эти культуры начинали страдать от одинакового заболевания – антракноза. Именно поэтому перед посадкой помидор стоит поменять почву в вашей теплице, после чего опрыскать ее с использованием горячего (практически кипящего) раствора медного купороса. Для приготовления такого средства разведите столовую ложечку удобрения в одном ведре обычной воды.

Примерно за неделю до посадки займитесь подготовкой грядок. Их стоит сделать примерно двадцать пять-тридцать сантиметров в высоту, и где-то шестьдесят-девяносто сантиметров в ширину. Важную роль играет создание хорошего дренажа и рыхления, а также умеренного уровня влажности. Между грядками сделайте проходы примерно в шестьдесят-семьдесят сантиметров в ширину.

Помидоры отлично растут на суглинистой либо глинистой почве. В нее стоит добавлять торф, а также перегной и древесные опилки. Все добавочные ингредиенты берутся в равных долях. На квадратный метр основы нужно взять три ведра такой смеси.

Подготовленную почву следует удобрить, используя двойной гранулированный суперфосфат, сульфат калия, а также калимагнезию, натриевую селитру и древесную золу.

Выбор и высадка рассады

Для тепличного выращивания отлично подходят гибриды томатов, которые обладают устойчивостью к болезням и имеют ограниченный рост. Также выбранный сорт должен формироваться в один стебель, а его вегетационный период не должен превышать четыре месяца.

Для высадки рассады в теплицы отлично подходит первая половина мая. Земля при этом должна быть прогрета на глубине в двадцать сантиметров минимум до тринадцати градусов. Посадка осуществляется после того, как растения достигнут тридцати-тридцати пяти сантиметров в высоту. В этом случае томаты смогут хорошо пережить пересадку и нормально адаптироваться к резким перепадам температуры.

Если вы занимаетесь культивацией высокорослых сортов, их стоит размещать в шахматном порядке либо рядно с дистанцией в пятьдесят-шестьдесят сантиметров. Что касается карликовых и среднерослых разновидностей, то интервал между ними может равняться сорока сантиметрам.

Томаты стоит высаживать внутрь лунок, предварительно политых ненасыщенным раствором марганца. Для его приготовления стоит развести один грамм марганцовки в десяти литрах воды. После высадки рассаду не рекомендуется поливать в течение пары недель, так она лучше укоренится.

После полив осуществляется под корень, чтобы вода не попадала на листики и ветви, такой подход поможет предупредить инфекционные поражения.

Уход за растениями

Спустя полмесяца после высадки кустики помидор рекомендуется подвязать к шпалере. Температура воздуха при этом должна колебаться от восемнадцати и до тридцати градусов.

Несмотря на то, что томаты являются самоопыляющимися растениями, вы может немного помочь им в этом деле для максимально качественного опыления. Просто встряхните кисти растений, когда погода будет солнечной. Проведя такую манипуляцию, осуществите полив либо опрыскивание растений, а спустя два часа проветрите теплицу.

Чтобы растения формировались правильно, стоит удалять пасынки, пока их размер не превысил длину в пять сантиметров. Если эти участки станут более крупными, то при их устранении помидоры испытают стресс. После того, как на стеблях появятся плоды, удалите все листики ниже соцветий. Учтите, что устранять пасынки и листья необходимо при солнечной, ясной и теплой погоде, которая поможет ранкам побыстрее затянуться.

Полив

Кустики томатов стоит поливать с интервалом в пять-шесть дней. При этом крайне важно не переусердствовать, ведь при чрезмерной влажности у плодов снижается мясистость, а также уровень сахара, вследствие чего спелые помидоры будут водянистыми и кисловатыми, кроме того они могут начать трескаться.

Подкормка

Для получения хорошего урожая крайне важно систематически подкармливать помидоры. Первые удобрения вводят сразу же после появления первых завязей. Чаще всего для этого применяют монофосфат калия в количестве одной столовой ложечки на ведро чистой воды. Повторная подкормка осуществляется спустя полторы недели.

Неплохого результата можно добиться путем проведения внекорневых подкормок. Такие меры помогут получить урожай пораньше, подпитают растения и предупредят развитие разных болячек. Подобные подкормки рекомендуется осуществлять каждую неделю. С этой целью можно применять мочевину, монофосфат калия, Акварин, калиевую и кальциевую селитру. Эти удобрения можно чередовать между собой, а лучшим периодом для их внесения является вечернее время суток.

Таким образом, агротехника выращивания помидоров в теплице будет по силам для освоения каждому огороднику, даже если он не силен в садоводстве.

Использование пленочных сооружений на солнечном обогреве существенно повышает экономическую эффективность производства ранней продукции овощеводства.

Наиболее распространенными культурами, выращиваемыми в пленочных сооружениях на солнечном обогреве, являются огурцы и томаты. Огурец характеризуется коротким вегетационным периодом до первого сбора плодов и высокой продуктивностью растений. Выращивают его, как правило, рассадным способом. Томат выращивают исключительно рассадным способом. В опытах по интенсивному использованию теплиц наибольший выход овощей с квадратного метра и наибольшую выручку от реализации продукции дал культурооборот, в котором в весенне-летние месяцы выращивали огурцы, а в летне-осенние — томаты. Самые низкие результаты получили при выращивании после томатов огурцов или снова томатов.

Требования к участку

Участок должен быть ровным или с незначительным (5-10°) южным или юго-восточным склоном, защищенным от господствующих северных и северо-восточных холодных ветров. Если нет естественной защиты (изгороди), то ее следует создать. Вблизи участка необходим источник пригодной для полива воды. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,5-2 м. Желательно, чтобы верхний слой почвы на участке был пригоден для приготовления грунтовых смесей.

Требования к теплообеспеченности сооружения. При выборе размеров сооружения большое значение имеет соотношение между объемом (м3) и площадью (м2). При соотношении 2:1 изменение температуры за пределами сооружения на протяжении суток влияет на смену температуры внутри сооружения несущественно, так как теплоотдача сооружения в окружающую среду ночью компенсируется тепловым притоком от грунта. Эту величину соотношения объема и площади надо считать оптимальной.

В качестве ограждающей поверхности используют полиэтиленовую пленку, которая, благодаря сравнительно небольшим колебаниям в изменении линейных размеров, позволяет использовать ее в сооружениях со склоном скатов 15-20°.

Сроки эксплуатации сооружения

Для расчета теплообеспеченности растений в пленочных сооружениях, которая дает возможность определить сроки выращивания растений, определяются теплопотери по формуле:

Q = F(tB - tн)K1vK ,

Где Q — количество тепла, которое теряется через ограждающую поверхность сооружения, кдж; F - площадь ограждающей поверхности, м2; tв - температура внутри сооружения, °С; tн - температура снаружи, °С; К1 - коэффициент теплопередачи пленки; при укрытии в один слой — 33,6 кдж/(м2°Сч), в два слоя — 21 кдж/(м2°Сч); v - время, ч (в апреле и ноябре — 720, в мае и октябре — 744); К - коэффициент инфильтрации (1,2).

С учетом средних минимальных температур проводятся расчеты для определения начальных и конечных сроков эксплуатации необогреваемых пленочных сооружений. Зависимость между урожаем плодов и ночной температурой воздуха выражается формулой Y = 0,65 х + 25,7, где х — температура воздуха ночью в период плодоношения.

Агротехника выращивания огурцов в теплице

Подготовка грунта

Лучший грунт для выращивания огурца в теплице - смесь из свежего дернового грунта и перегноя, однако можно использовать и грунтовые смеси, основной составляющей которых является торф (50% торфа, 30% перегноя и 20% полевого грунта). В качестве субстрата можно использовать также опилки хвойных пород в виде добавок к почвенному грунту. Наибольшая урожайность получена на субстрате из смеси опилок и почвенного грунта — 1:1 по объему. Выращивание огурца на опилочном субстрате позволяет снизить себестоимость продукции до 73%.

Технология подготовки грунта состоит в следующем. После обеззараживания и уборки растительных остатков предшествующей культуры готовятся к обеззараживанию грунта. Весной грунт обеззараживают 7% раствором медного купороса (0,5 л/м2). Перед его внесением грунт перекапывают на глубину 25 см. Через 20-25 дней после обработки готовят грунтовую смесь. Торф раскидывают полосами шириной 60-70 см, используя 0,25-0,30 м3 на 1 м2 грунта. Перед внесением торф обогащают питательными веществами, для чего на 1 м3 вносят 2 кг сульфата калия, 3 кг суперфосфата, 0,3-0,4 кг аммиачной селитры. Поверх торфа раскидывают полевой грунт и проводят перекапывание полос на глубину 25-30 см. После приготовления грунтовой смеси проводят полный агрохимический анализ, определяя содержание основных элементов минерального питания, органического вещества, углекислого кальция, подвижных форм железа, алюминия, марганца, общей концентрации солей и хлоридов, рН водной вытяжки.

Формирование гряд

Грунтовую смесь формируют в виде гряд шириной 60 см и высотой 15-20 см, расстояние между грядами — 80 см. Грунт хорошо обрабатывают и выравнивают. Размещение гряд с севера на юг дает возможность повысить устойчивость растений к болезням. Посреди каждой гряды укладывают трубки капельного орошения.

Мульчирование огурца пленкой

При выращивании огурцов рекомендуется использовать мульчирующую пленку. Использование мульчирующей пленки увеличивает урожай на 30-50%, а также ускоряет созревание плодов. Мульчирование пленкой влияет также на морфологию растений и анатомическое строение листков: главные побеги становятся длиннее и имеют большую ассимилирующую поверхность. Для мульчирования используют черную пленку толщиной 0,03-0,06 мм или пленку с высокими отражательными свойствами (дублированную алюминиевой фольгой полиэтиленовую прозрачную). Наиболее удобна пленка шириной 1 м. Пленку раскладывают за несколько дней до запланированного посева на хорошо увлажненный грунт. Для этого с двух сторон гряд нарезают щели глубиной 10-15 см, раскладывают на гряды пленку, заправляя ее с обеих сторон в щели и присыпают грунтом так, чтобы пленка хорошо натянулась.

Посев семян огурца

Посев семян огурцов проводят, когда температура грунта на глубине 10 см достигнет 12-14°С. Обычно это происходит на Юге Украины во второй декаде апреля. Наиболее экономичным является высевание огурцов двухстрочными лентами, в ленте между семенами огурцов — 25-35 см. На разложенной пленке проделывают отверстия диаметром 5-8 см на расстоянии 10-15 см от края гряды. Высевают по 2-4 семени в гнездо. Глубина заделки семян — 2-3 см. Норма расхода семян — 2-3 г/10 м2.

Сорта огурца для выращивания в теплице

По данным Института южного овощеводства и бахчеводства УМН, лучшими для выращивания в пленочных сооружениях на солнечном обогреве считаются Зозуля F1, Атлантис F1, Аякс F1, Октопус F1, Маша F1.

Уход за огурцами в теплице

Всходы появляются через 5-7 дней после посева. С появлением первого настоящего листа проводят прорывку всходов. Через 7-10 дней, а потом по мере роста растений побеги подвязывают к вертикальным шпалерам из шпагата. При построении сооружения рекомендуется нормативную нагрузку от веса шпалер с подвешенными растениями принимать равной 15 кгс/м2 с коэффициентом перенагрузки 1,3.

Формирование растений проводят с учетом особенностей сорта. При формировании растений на вертикальных шпалерах прищипку главного побега не проводят, а боковые побеги прищипывают: нижние — над первой-второй завязями, в среднем ярусе — над второй-третьей и верхние — над третьей-четвертой завязями или совсем не прищипывают, в зависимости от состояния растений.

Полив огурцов теплице

Средняя потребность овощных культур в воде за вегетационный период составляет 500-600 мм. Исследования показали, что песчаные почвы в горизонте 0-60 см содержат доступной растениям влаги 42 л/м2, в горизонте 0-100 см — 70 л/м2. Установлено, что оптимальное увлажнение грунта для огурцов достигается при режиме предполивной влажности грунта до плодообразования - 80%, во время плодообразования - 90% НВ в горизонте 0-40 см. Первый полив проводят перед посевом с целью получения дружных, выровненных всходов. Следующие поливы начинают с фазы 3-4 настоящих листьев, чтобы сформировать более разветвленную корневую систему. В период образования побегов ежедневная поливная норма составляет 0,5-1 л/м2. По мере роста вегетативной массы ее постепенно увеличивают до 2,5-3 л/м2. Пик поливов приходится на период массового цветения и плодообразования. В этот период ежедневная поливная норма, с учетом коэффициента испарения, должна находиться в пределах 6-7 л/м2.

Минеральные подкормки огурца в теплице

Нормальный рост и развитие растений огурца обеспечивается при соотношении азота, фосфора и калия 160:200:400 мг на 1 кг сухого грунта, то есть, когда на одну часть подвижного азота в грунте имеется 1,5-2 части калия, 0,8-1 часть подвижного фосфора, 1 часть кальция и 0,2-0,3 части магния. В процессе разложения органического вещества уменьшается поглотительная способность грунта и увеличивается содержание в нем подвижных форм удобрений, от чего повышается концентрация грунтового раствора. Надо также учитывать повышение концентрации солей в грунте за счет внесения с поливной водой. Поэтому необходимо ежемесячно проводить сокращенные агрохимические анализы и согласно их результатам корректировать содержание в грунте элементов минерального питания и рН. Удобрения лучше всего вносить через систему капельного орошения (фертигация).

Борьба с болезнями огурца

Пероноспороз. Наиболее сильно проявляется во влажную погоду. Пораженные растения отстают в росте, на листьях образуются желтоватые пятна, которые со временем коричневеют. На нижней стороне листа появляется спороношение буровато-серого цвета. При появлении первых признаков болезни необходимо провести обработку системными фунгицидами, такими как Акробат МЦ 69% с.п., Альетт 80% с.п., Ридомил МЦ 72% с.п., Курзат Р с.п., Превикур 607 СЛ в.р.. В дальнейшем контактные и системные фунгициды нужно чередовать, а также чередовать препараты с разным действующим веществом для предотвращения резистентности.

Мучнистая роса. Вспышки болезни наблюдаются с наступлением устойчивой жаркой погоды. Мучнистая роса поражает листья, образуя на них беловатые пятна, которые по мере увеличения покрываются мучнистым спороношением. Для обработки используют препараты Байлетон 25% с.г., Импакт 25% к.э., Топсин М с.п., Квадрис 250 SC.

Борьба с вредителями огурца

Для борьбы с проволочниками, муравьями, личинками ростковой мухи применяют Децис-дуплет, Конфидор, Базудин 60% в.э., Фьюри 10%в.э.

Трипсы. В южных районах появляются в мае. Вредят на протяжении всей вегетации. На листьях появляются белые пятна, которые при сильном повреждении сливаются, вследствие чего листья усыхают.
Меры борьбы: Золон 35% к.э., Базудин 60% в.э., Конфидор 20% в.р.к., Фьюри 10% в.э., Шерпа 25% к.э., Нурел Д 55% к.э.

Клещ. Насекомое овальной формы, серовато-зеленого или оранжево-красного цвета. Поселяются клещи с нижней стороны листа и высасывают сок. В течение вегетационного периода паутинный клещ в условиях Украины дает до 12 генераций. В засушливое лето растения, сильно поврежденные клещами, погибают. Поврежденные листья постепенно буреют и усыхают.
Меры борьбы: Митак 20% к.э., Актеллик 50% к.э., Талстар 10% к.э.

Тля. Насекомое длиной 2-3 мм. Скапливается группами с нижней стороны листа или на зеленых побегах. Высасывает сок из растений, часто сильно деформируя листья, побеги и плоды.
Меры борьбы: БИ-58 (новый) 40% к.э., Золон 35% к.э., Конфидор 20% в.р.к., Нурел Д 55% к.э.

Выращивание редиса в теплице не связано с большими трудностями, так как этот корнеплод неприхотлив. Укрытая редиска будет защищена от сильных заморозков и других погодных капризов, характерных для многих регионов.

Кроме того, редис в теплице можно посадить в любое время года, тем самым круглогодично обеспечивая себя урожаем столь полезной и богатой витаминами и микроэлементами культуры.

Рассмотрим несколько важных моментов такого способа выращивания:

• во-первых, как и для любой овощной культуры, сначала нужно выбрать наилучшие сорта редиса для теплиц;
• во-вторых, следует правильно подготовить к выращиванию семена и саму теплицу;
• ну и, в-третьих, не лишним будет познакомиться с некоторыми особенностями посадки и ухода за редиской в закрытом грунте.

Сорта

Поскольку теплица обычно используется для более «солидных» культур, таких как огурцы или томаты, редису место в ней часто выделяют по остаточному принципу. Например, можно засеять теплицу редисом в самом начале весеннего сезона, на период выращивания рассады того овоща, который потом займет место редиса.

• «18 дней» . Этот сорт не зря получил свое название. Он действительно созревает позволяет снять урожай уже через 18 дней после посадки и, кроме того, отличается приятным мягким вкусом.
• «Первенец F1» . Тех, для кого важна урожайность, именно этот сорт порадует своими крупными круглыми корнеплодами.
• «Детский F1» . Этот гибрид созревает меньше чем за три недели и выгодно отличается от других своей устойчивостью к стрелкованию.
• «Ультраранний красный» . Этот подходящий для выращивания в теплице сорт уникален тем, что в нем съедобны и вершки, и корешки: то есть и корнеплод, и листья, которые станут оригинальным ингредиентом для любого овощного салата.

Тем, кто не торопится и готов подождать несколько дней ради более крупных плодов или особых вкусовых качеств, также подойдут и другие раннеспелые сорта:

• «Жара» . Этот сорт очень часто выращивают в пленочных парниках, он созревает достаточно быстро и не требует особого ухода.
• «Ранний красный» . От других сортов редиса этот отличается еще большей неприхотливостью к световым условиям и составу почвы. Он созревает за 22–24 дня и дает крупные и сочные корнеплоды.
• «Французский завтрак» . Корнеплоды данного сорта быстро созревают и хранятся в течение долгого времени, не утрачивая своих вкусовых качеств, оставаясь все такими же сочными и сладкими.
• «Хелро» . Предназначен для выращивания в закрытом грунте, многими используется для посадки в теплицы из поликарбоната.
• «Заря» . Быстро созревает, первый урожай можно собирать уже через 20 дней. Эта редиска отлично подходит для выращивания в теплице.
• «Тепличный» . Название сорта говорит само за себя, он предназначен именно для посадки в защищенном грунте.

В летний период редис целесообразнее выращивать на открытой грядке, и можно снова посеять некоторые сорта в освободившейся теплице осенью, уже после сбора урожая основной культуры.

Для осеннего посева подойдут сорта, которые зреют немного дольше, но зато более устойчивы к осенним изменениям температуры и светового режима:

• «Осенний гигант»
• «Софит»
• «Базис»
• «Ледяная сосулька»
• «Вюрцбургский 59»

Еще одним преимуществом многих осенних сортов является долгий срок их хранения, что позволяет заготовить некоторый запас этого вкусного корнеплода на зиму.

Подготовка к посадке

Посадка и уход

Оптимальной температурой для выращивания данной культуры в тепличных условиях считается + 17 - +19 градусов, но сажать семена можно и при + 10. Редиска устойчива к холоду. Семена сажают в неглубокие лунки или бороздки на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга ровными рядками, расстояние между которыми должно быть не меньше 8 сантиметров. Чтобы редис не начал стрелковаться, после появления первых росточков температуру в теплице нужно на несколько дней снизить, а потом опять вернуть к оптимальной величине.

Редис - светолюбивое растение, поэтому при выращивании ранней весной, поздней осенью и зимой, когда световой день значительно короче, чем летом, в теплице устанавливают светодиодные или люминесцентные лампы. Их нужно периодически выключать, так как при избытке искусственного освещения редис может начать стрелковаться, а вся его жизненная энергия пойдет не на формирование корнеплода, а на рост листьев.

Уход за растениями в теплице не представляет собой ничего сложного. Редис надо регулярно поливать, но не заливая при этом, чтобы он не сгнил. Через пару дней после появления всходов посадки прореживают, оставляя наиболее здоровые и крупные растения.

Последний этап - сбор урожая. Корнеплоды собирают выборочно, давая одним дорасти, и не давая другим, уже созревшим, сгнить в земле или переспеть.