Icons. стиль анны винтур. Анна Винтур — личная жизнь. Интервью Анны Винтур для Teen Vogue

Эта уникальная женщина – живое воплощение качеств, ведущих к успеху: убежденный карьеризм, прирожденное чутье на таланты, идеи и верные решения, железный стиль руководства и огромная смелость, позволившая ей стать самым влиятельным экспертом в мировой модной индустрии. Главный редактор американского VOGUE Анна Винтур вот уже 30 лет стоит у руля крупнейшего фэшн-глянца и, вопреки слухам, передавать эстафету не собирается. Уж она-то точно знает: ничто не ценится в меняющемся мире моды так сильно, как постоянство.

Детство и юность

Анна Винтур родилась 3 ноября 1949 года в Лондоне. Мама девочки – Элеонора Трего Бейкер – дочь профессора права Гарвардского университета, видная общественница. Отец Чарльз Винтур – редактор лондонской газеты The Evening Standard.

По всей видимости, от отца девочка унаследовала любовь к печатному слову, которая в сочетании с неподдельным интересом к теме моды со временем превратилась в увлечение фэшн-журналистикой. Девочка часами смотрела шоу Кэти Макгоуэн – иконы стиля тех времен. Отец в шутку посоветовал дочери, отвечая на вопрос школьной анкеты о будущей профессии, написать «стать главным редактором Vogue». 10-летнюю Анну это ничуть не смутило: маленькая леди уже тогда знала – у нее большое будущее.

История умалчивает, была ли Анна довольна собственной внешностью. Так или иначе, девочка экспериментировала с образом в поисках идеального имиджа. В 14 лет сделала стрижку каре, которую носит до сих пор, не меняя даже в нюансах. Перестала заниматься легкой атлетикой, потому что бег накачивал икры. А поход в школу был для нее пыткой только потому, что надо было носить ненавистную форму и сливаться с толпой. Юная Винтур не скрывала возмущений и высказывала их прямо в лицо – педагогам и администрации. За подобное поведение бунтарку отчислили из школы, когда той исполнилось 16.

Девушка только обрадовалась такой возможности – теперь на модной волне можно проводить 24 часа в сутки и носить любимые наряды. У нее уже был опыт работы в магазине Biba, где она могла наблюдать за покупательницами. Уже подростком Анна проявила себя как опытный маркетолог и интуитивно могла угадать желаемое клиентом. Недаром Чарльз Винтур из всех пятерых детей советовался только со старшей дочерью: она могла дать дельные идеи по молодежным рубрикам, светской хронике и пр.

Оставив учебу, Анна устроилась на работу – бойфренд Ричард Невилл взял ее в собственный журнал Oz, популярное в то время издание. Так Анна Винтур начала трудовую биографию.

Карьера

Первая должность Винтур в крупном модном глянце – ассистент редактора отдела в журнале Harpers&Queen. Анне всего 21 год. Инновационные фотосессии, новые фотографы и модели, свежие идеи – все это быстро привело Винтур к должности заместителя главного редактора в 1973 году. Но два года спустя, не сработавшись с новым главредом Мином Хоггом, женщина уходит из журнала вместе со своим бойфрендом – журналистом Джоном Бредшоу. Пара решает попытать счастья в США.

Именно Джон по приезде в Нью-Йорк помог Анне получить место главного редактора в журнале Viva, после того как ее уволили из американского Harper’s Bazaar спустя 9 месяцев работы (редактор Тони Маццола не захотел мириться с нестандартным подходом Винтур). После закрытия Viva в 1978 году Анна решила немного отдохнуть. Стала чаще бывать дома: родители готовились к разводу (в 1979-м), после чего отец женился вторично на журналистке Одри Слейтер.

В 1980 году Винтур обосновалась в новом издании Savvy на позиции редактора моды. А год спустя эту же должность ей предложили в журнале «Нью-Йорк». Глава издания Эдвард Коснер дал женщине полный карт-бланш в воплощении идей. Анна отвечала ему бешеным ростом тиражей. Такой успех нельзя было не заметить, и вскоре произошло предсказуемое – глава издательства Condé Nast Publications Александр Либерман переманил Винтур, преподнеся ей «на блюде» должность креативного директора американского VOGUE.

Единственное, о чем Анна попросила Либермана (помимо удвоения зарплаты), - полная свобода действий, и с присущим ей рвением принялась за работу, а именно стала глобально менять формат журнала, который считала серым и скучным. Соблюдать субординацию с главным редактором Грейс Мирабеллой Анна считала пустой тратой времени, поэтому скоро между женщинами разгорелся конфликт. Либерман оставил Грейс на посту, а Анну сослал в Лондон поднимать британский VOGUE, который давно нуждался в реформировании.

Анна приступила к работе в 1985 году и сразу же произвела революцию – уволила половину состава, стала осваивать тонкости производства журнала. Весь процесс находился под ее тотальным контролем. При этом сотрудники должны были идеально выполнять свои обязанности, иначе их ждала личная «экзекуция» от мисс Ядерная Зима. Так «благодарные» подчиненные назвали Винтур (игра созвучных слов «winter – Wintour»).

В 1988 году Грейс Мирабелла покинула пост главного редактора US VOGUE, и на трон взошла новая королева глянца – Анна Винтур. Первый номер, созданный под ее руководством, вышел в ноябре 1988-го. С тех пор каждое фото на обложке – открытие новой звезды в мире моды: , и др.

90-е стали мощным рывком в карьере Винтур: она «танком» прошлась по конкурентам, оставив далеко позади Elle и Harper’s Bazaar. Не удалось ей потопить только Тину Браун – главного редактора Vanity Fair. Вражда между этими профессионалами глянца переросла в легенду. В 2017 году одна из американских телекомпаний посвятила этой теме мини-сериал.

Впрочем, Анна не щадила не только конкурентов, но и собственных сотрудников. Перфекционизм, в десятой степени помноженный на жесткость характера и авторитарный стиль руководства Винтур, делали жизнь команды просто невыносимой. Многие из коллег так и не смогли смириться с несносным характером леди-босса и ушли в другие проекты.

И если раньше об этом знали только причастные к индустрии люди, то в 2006 году о диктате Винтур узнал весь мир. Фильм «Дьявол носит PRADA», снятый по мотивам одноименной книги Лорен Вайсбергер, подробно описал будни редакции, а в главной героине Миранде Пристли (актриса ) легко узнавалась Анна Тиран Винтур.

В это же время прототип киногероини трудится в фэшн-издательстве не поднимая головы. Анна запустила Teen Vogue, Vogue Living, а также Men’s Vogue. За это Винтур назвали «Редактором года», а королева Великобритании наградила ее Орденом Британской империи в 2008 году.

В 2011 году Forbes поместил хрупкую мисс Винтур (генерал в юбке весит всего 64 кг при росте 170 см) на 69-е место в списке самых влиятельных женщин. А в 2013-м Анна параллельно заняла должность арт-директора издательства Condé Nast.

В мае 2017 года глава VOGUE получила от Елизаветы II титул «дамы-командора Британской империи». Бессменный главред получала награду в розовом платье от .

Личная жизнь

В числе серьезных увлечений известны отношения с парижским музыкальным продюсером Мишелем Эстебаном в конце 70-х. В 1984 году британка вышла замуж за детского психиатра Дэвида Шэффера, от которого родила двоих детей: Чарльза (1985) и Кэтрин (1987). Пара развелась в 1999 году.

Чарльз женился в 2014 году и в 2017-м подарил родителям внучку Кэролайн. А Кэтрин вышла замуж в июле 2018-го за сына редактора итальянского VOGUE – Франческо Кароззини. Фото Анны, в том числе и в семейном окружении, можно увидеть в фан-клубе «Инстаграма» annawintourfan.

Анна Винтур сейчас

В 2016 году империю VOGUE после 30 лет работы покинула правая рука Анны – Грейс Коддингтон. А в начале апреля 2018-го появились слухи об уходе Анны Винтур с поста главного редактора журнала.

Однако в августе того же года исполнительный директор Condé Nast Боб Сауэрберг сообщил в интервью, что госпожа Винтур продолжит работу на всех постах издательства.

Цитаты

«Вы либо знаете и понимаете моду, либо нет!»

«Я всем желаю быть уволенными: это ни с чем не сравнимый опыт и стимул двигаться дальше»

«Сумок я не ношу принципиально. У меня с собой голова на плечах, знаете ли. Ну, и Blackberry»

«Никто не уродлив. Мы все особенные. Есть просто разные уровни красоты».

Анна Винтур ©Reuters/Kena Betancur

Еженедельное приложение к газете «Фигаро» публикует портреты самых влиятельных людей планеты, которые оказали влияние на нашу эпоху своим провокационным поведением. Анна Винтур – главный редактор американского «Vogue» - женщина, которую любят ненавидеть. Портрет Анны Винтур от критика моды Годфрея Дини.

Однажды в ходе интервью в рамках программы «60 минут» на американском телеканале журналист Морлей Сафер вдруг неожиданно спросил Анну Винтур: «Вы сука?». Надо ли говорить, что интервью вошло в анналы журналистики? Однако, такими вопросами главного редактора американского «Vogue» в тупик не поставить: как и многие люди из мира моды, Анна прекрасно знает, что она из себя представляет.

Ее ответ был тонким: «Многие люди работают со мной вот уже 15-20 лет. Если я, действительно, такая уж сука, они тогда, должно быть, мазохисты».

Конечно, трудно назвать «сукой» женщину, если ее коллеги остаются преданными ей столько времени. С другой стороны, несмотря на все ужасы мира моды, мало кто откажется от карьеры в американском «Vogue». Здесь стажеры бегают на 7-сантиметровых каблуках, как спринтеры на стадионе. Во всем офисе только одно кресло имеет мягкую обивку – это кресло Анны Винтур. А для посетителей стулья из металла наподобие тех, что мы часто видим в уличных кафе.

Анна Винтур никогда не расстается с темными очками, заказывает отдельный вход, требует, чтобы ее лимузин был припаркован там, где больше никто не сможет к нему подойти. Ее всегда сопровождают два огромных охранника, конечно, в мире моды, где в основном живут одни богатые женщины, этот жест Анны Винутр воспринимают с усмешкой. Но мало кто знает, что Анна Винутр, любительница шуб, наняла своих громил после того, как активисты движения в защиту животных Peta однажды бросили ей на стол мертвого енота в тот момент, когда она мирно завтракала на Манхэттене в отеле Four Seasons.

За высокомерие и строгость главного редактора самого влиятельного модного журнала мира одно время даже называли «Атомная Анна», теперь все чаще ее зовут «Королева Анна» или «Мария-Антуанетта моды».

Анна Винтур родилась 3 ноября 1949 года, ее отец, Чарльз Винтур был главным редактором британской газеты Evening Standard (в настоящий момент газета принадлежит российскому бизнесмену Е. Лебедеву, - прим. RFI ), ее мать Элеанор Бейкер была дочерью богатого адвоката из Филадельфии. Именно благодаря семейному состоянию Анна Винтур могла оставаться независимой в ключевые моменты карьеры.

От своего отца Анна унаследовала острый глаз, безжалостный характер и, самое главное, много амбиций. Что, однако, не помешало ей потом применить к себе прогрессивные взгляды на жизнь ее матери – оказание поддержки темнокожим и азиатским манекенщицам и дизайнерам. Анна Винтур была первой, кто опубликовал темнокожую модель на обложке главного модного журнала. А совсем недавно Анна Винтур собирала средства на предвыборную кампанию Барака Обамы.

Анна Винтур всегда уверена, что права, и когда мир имеет свое мнения, Анна прислушивается только к себе. Так, например, во время скандальной истории с Джоном Гальяно, Анна Винтур намеренно сажала его рядом с собой на больших обедах и ужинах и говорила только с ним.

Американский «Vogue» - Библия моды - тиражом 1,3 миллиона экземпляров. Журнал Анны Винтур в десять раз влиятельнее французского «Vogue» и в двадцать раз влиятельней, чем «Vogue» Италия. Неудивительно, что страница рекламы в американском издании стоит больше 90 000 долларов. Личный рекорд Анны Винтур – 727-страничный выпуск в сентябре 2007 года. Легко посчитать, что если в год у журнала набирается около 3000 страниц от рекламодателей, то американский «Vogue» только с продажи рекламных площадей приносит 300 миллионов долларов в год.

Карьера Анны Винтур продолжает идти в гору. В марте прошлого года она стала артистическим директором всей группы Conde Nast – медиа-империи, в которую входят Vanity Fair, AD, GQ, The New Yorker, Glamour и т. д.

Несмотря на то, что Анна Винтур сама по себе очень амбициозна, рядом с ней всегда был либо влиятельный друг, либо влиятельный любовник. Анне приписывают роман с издателем Ричардом Невиллом, светским обозревателем Найджелом Демпстером, легендой регги Бобом Марли. Анна Винтур была замужем только один раз – за педопсихиатром Дэвидом Шеффером. Вместе с Дэвидом у Анны двое детей: Чарльз и Би. Однако роман Анны Винтур и техасским финансистом Дж. Шелби Брайаном, который громко описали журналисты, положил конец браку с Шеффером.

Анна не изменяет своему стилю, вот уже много лет она носит одну и ту же прическу – строгое каре, она знает, как нужно улыбнуться, чтобы получить то, что хочешь.
Анна Винтур устраивает вечера в американском посольстве в Париже «Americans in Paris», чтобы поддержать талантливых американских дизайнеров из Нового Света.

Именно благодаря Анне Винтур существует ежегодный Costume Institute Ball в Metropolitan Museum of Art, который стал событием планетарного масштаба: взрывной коктейль из супер-моделей, дизайнеров, кинозвезд и, конечно, политиков. Все они позволяют собрать примерно 85 миллионов долларов для музея за одну ночь. Но этот вечер только для избранных.

Широкой публике Анна Винтур известна как прототип главной героини фильма «Дъявол носит Prada», которую играла Мэрил Стрип. Настоящей Анне Винтур все же ассистенты не шепчут в наушник-суфлер имена гостей, она всех знает без подсказок.

Мэрил Стрип в роли Анны Винтур в фильме "Дьявол носит Prada" screenshot RFI

Одно время много говорили о том, что Анну Винтур могут назначить послом США в Великобритании или во Франции. Она одна смогла собрать 40 миллионов долларов для избирательной кампании Барака Обамы.

Однако у Анны Винтур все же были промахи в политике. В 2011 году американский «Vogue» опубликовал большой материал об Асме Асад, супруге сирийского президента Башара Асада, именно в тот момент, когда на улицах Дамаска войска режима убивали манифестантов. Материале об Асме Асад тогда вышел под заголовком «Роза в пустыне», супругу сирийского диктатора там описали следующим образом: «самая свежая и самая обворожительная Первая Леди».

Если со вкусом в мире моды у Анны Винтур нет проблем, то в политике ей все же еще придется разбираться долго.

(англ. Anna Wintour; род. 3 ноября 1949, Лондон, Великобритания) – главный редактор американского c 1988 года. Одна из самых влиятельных фигур в мире современной моды. За свой жесткий и требовательный стиль руководства заслужила прозвище «Ядерная зима». Помимо всего прочего Винтур известна тем, что поддерживает многих молодых .

Биография и карьера

Анна Винтур родилась 3 ноября 1949 года и была старшим ребенком в семье Чарльза Винтура, редактора британской газеты Evening Standard, и Элеонор «Нонни» Трего Бейкер, дочери профессора, преподающего право в Гарварде. Анну назвали в честь ее бабушки по материнской линии, Анны Бейкер (Гилкисон). Прапрабабушкой Винтур была писательница 18-го века леди Элизабет Фостер, герцогиня Девонширская, а ее двоюродным дедом — сэр Август Вер Фостер, последний баронет этого рода.

Начальное образование девочка получила в школе North London Collegiate School. Уже там Анна впервые начала проявлять свой характер. Так, например, она укоротила подол школьной формы, чтобы сделать более молодежной. В 14 лет она сделала себе стрижку-боб, которая навсегда становится ее фирменной прической. Уже в это время она имела четкое представление о современных тенденциях, регулярно просматривая шоу Кэти Макгоуэн «Ready Steady Go!» (англ. «На старт, внимание, марш!»), а также листая страницы журналов Seventeen, которые ей регулярно присылала из Америки бабушка.

«Если вы жили в Лондоне 60-х, то надо было иметь мешок Ирвина Пенна на голове, чтобы не замечать тех экстраординарных событий, что происходили в моде».

Уже в столь юном возрасте Винтур обладала отменным чутьем на моду. Ее отец не раз обращался к ней за консультацией, в надежде привлечь в ряды своих читателей более молодую аудиторию.

В возрасте 15-ти лет, по протекции отца, Винтур устроилась продавцом в знаменитый магазин Biba , а также начала общаться с мужчинами, обладающими хорошими связями и значительно превосходящими ее по возрасту. Так, например, некоторое время она встречалась с британским писателем Пирсом Полом Ридом, который на тот момент был старше ее почти на 10 лет.

В 16 лет Анну отчислили из школы, и она решила не продолжать обучение, а всерьез заняться модной журналистикой. Тем не менее, по настоянию родителей ей пришлось пройти подготовительный курс в Harrods. Однако в скором времени девушка оставила и это учебное заведение со словами: «Вы либо знаете моду, либо нет» , и ушла работать в то время популярный журнал Oz, куда ее устроил очередной поклонник Ричард Невилл.

После проведения ставших уже традиционными изменений в штате Винтур изменила стиль обложки. Мирабелла предпочитала видеть на первой странице сложные студийные фото известных моделей. Винтур же симпатизировала гораздо более откровенным снимкам, сделанным вне помещений, похожим на те, что любила ставить на первую полосу годами раньше. Винтур использовала не самых популярных моделей и смешивала недорогую одежду с . Так, например, на первой обложке номера, вышедшего под ее руководством в ноябре 1988, красовалась 19-летняя модель Микаэла Берку в потертых за 50 долларов и расшитой драгоценными камнями кофте от , стоимостью в 10 тысяч долларов. В первый раз за всю историю Vogue на его обложке появилась модель, одетая в джинсы. Несколько лет спустя Винтур призналась, что изначально не планировала ставить эту фотографию на обложку. «Я просто сказала: «А почему бы нет?». Это фото было таким естественным. В нем было что-то новое, абсолютно ни на что не похожее». Снимок на самом деле был настолько нестандартным, что прежде чем напечатать тираж, типография решила позвонить в редакцию и удостовериться, не произошла ли ошибка, и правильно ли они поняли, что именно это фото должно стоять на обложке.

В июне 1989 года вышел еще один номер с революционной обложкой. На этот раз Винтур выбрала фото девушки в купальном халате, с влажными волосами и отсутствием видимой косметики на лице.

90-е годы

Винтур продолжила курс, начатый еще Дианой Вриланд, и обратила свое внимание в сторону моды, благодаря чему в скором времени Vogue занял лидирующие позиции в числе сильнейших игроков, где помимо него были Elle, Harper’s Bazaar (во главе с одним из самых лучших бывших сотрудников Винтур Лиз Тилбери) и Mirabella, журнал Руперта Мёрдока. Однако самым главным соперником для Винтур оставалась Тина Браун, редактор , а позже The New Yorker.

К концу десятилетия многие из сотрудников Винтур, кто не смог ужиться с ее трудным характером, перешли в Harper’s Bazaar. Единственным человеком, отважившимся бросить вызов Анне Винтур, стала Кейт Беттс. Многие предполагали, что именно Беттс займет кресло главного редактора, когда Винтур решит отправиться на покой. Однако Беттс предпочла найти себе другое занятие.

2000-е годы

Рубеж тысячелетий был ознаменован новой потерей сотрудников. Еще одна предполагаемая преемница, Плум Сайкс, ушла из журнала, чтобы сконцентрироваться на собственных проектах. Вслед за ней редакцию покинули многие другие сотрудники, которым стали предлагать более выгодные должности в других изданиях. В скором времени редакторский состав Vogue обновился практически целиком.

Несмотря на это, Винтур активно продолжала заниматься журналом. Она запустила три новых линии: Teen Vogue, Vogue Living, а также Men’s Vogue. Teen Vogue практически весь целиком состоял из рекламы и зарабатывал на этом больше, чем Elle Girl и Cosmo Girl. За столь откровенную экспансию AdAge назвали Винтур «Редактором года», а королева Великобритании Елизавета II наградила Анну Орденом Британской империи в 2008 году.

Однако в целом 2008 год стал для Винтур не самым лучшим периодом в ее жизни. Так, обложка апрельского номера, на которой был изображен Леброн Джеймс вместе с , вызвала множество негативных отзывов, обвиняющих журнал в пропаганде расизма. В следующем месяце вечернее платье от Karl Lagerfeld, которое Винтур надела на мероприятие Costume Institute Gala в Метрополитен-музее, было названо «худшей модной бестактностью 2008-го года». В то же время выпуск Vogue Living был приостановлен на неопределенное время, а выпуск Men’s Vogue сократился до 2 номеров в год, и то в качестве приложения к основному журналу. Декабрьский номер Vogue выходит с пренебрежительным комментарием Дженнифер Энистон об Анджелине Джоли на обложке, что вызвало крайнее негодование последней. Все это заставило многих критиков задуматься о том, что Винтур потеряла былую хватку и чутье. В обществе стали ходить слухи, будто «Ядерная зима» уйдет в отставку, а на ее место будет назначена редактор французского Vogue , а кто-то даже считал, что оно достанется Алене Долецкой.

Тем не менее, в 2009 году Винтур публично заявила о том, что не собирается никуда уходить. Тогда же вышел документальный фильм Р.Дж. Катлера, «Сентябрьский номер», где были раскрыты многие секреты подготовки к печати журнала Vogue, а также показан процесс съемок и фрагменты совещания Анны Винтур с инвесторами.

В 2013 году Анна Винтур была назначена арт-директором издательского дома .

Личная жизнь

С 1984 года Анна Винтур состояла в браке с Дэвидом Шэффером, в котором она родила двух детей: Чарльза (род. 1985) и Кэтрин (род. 1987). Пара развелась в 1999 году. Данное событие широко обсуждалось в прессе. Многие журналисты высказывали предположения, что причиной развода послужил роман Винтур с неким инвестором Шелби Брайаном. Однако сама Винтур отказалась что-либо комментировать.

Анна Винтур филантроп. Она является опекуном Музея искусств Метрополитан в Нью-Йорке, а также основательницей фонда, разработанного Vogue совместно с , который разыскивает и продвигает начинающих . Кроме того, она регулярно собирает средства для различных благотворительных организаций, борющихся со СПИДом.

Как признается сама Винтур, у нее довольно строгий распорядок дня. Так, главный редактор Vogue встает в 6 утра и идет играть в теннис, после чего укладывает волосы, делает макияж и едет на работу в офис. Все эти приготовления занимают у нее два часа. На модные показы Винтур всегда приезжает заранее. Женщина редко задерживается на вечеринках более чем на 20 минут, так как привыкла ложиться спать ровно в 22.15.

Анна Винтур практически всегда появляется на людях в темных очках от Chanel. Кто-то считает, что она носит их из-за проблем со зрением, а кто-то, что так ей легче скрывать свои истинные чувства.

О строгости Анны Винтур ходят легенды. Неписанные правила запрещают младшим сотрудникам разговаривать и ездить с ней в одном лифте. Даже близкие друзья Винтур признаются, что испытывают необъяснимую робость в ее присутствии.

«Так получилось, что Анна является моим другом. Однако я никак не могу объяснить тот факт, что всякий раз при встрече с ней меня охватывает настоящая паника»,

— призналась как-то журналистам Барбара Амель.

Винтур также славится своим перфекционизмом. Однажды она заставила своего помощника рыться в мусорной корзине фотографа, чтобы тот нашел ей фотографию, которую сам фотограф отказался ей предоставить.

«Дьявол носит Prada»

В 2006 году в американский прокат выходит фильм, снятый по книге Лорен Вайсбергер, бывшей помощницы Анны Винтур. Считается, что образ Миранды Пристли, главного редактора известного модного журнала, был списан именно с нее. Несмотря на то, что многие с тревогой ожидали реакции Винтур, она преодолела свой изначальный скептицизм и заявила, что ей понравился фильм в целом и игра Мерил Стрип (исполнительницы роли Миранды) в частности.

Анна Винтур и мех

Анна Винтур не раз подвергалась нападкам со стороны общества по защите прав животных, таких как, например, PETA, за пропаганду ношения натурального меха на страницах Vogue.

«Никто не носил мех, пока она не поместила его на обложку одного из своих журналов в начале 90-х»,

— признается генеральный директор Neiman Marcus Group Бертон Тански.

В октябре 2005 года на парижской Неделе моды один из правозащитников кинул в Винтур пирогом с тофу. В другой раз один из активистов бросил ей мертвого енота в тарелку, когда она обедала в одном из ресторанов. Памела Андерсон в одном из интервью 2008 года призналась, что она презирает Винтур за то, что она «заставляет молодых дизайнеров и начинающих моделей носить мех».

Анна Винтур и элитизм

Еще одним личным качеством Винтур, за которое ее не раз критиковали, является авторитарность и желание заставить всех соответствовать собственным стандартам. Так, например, она велела Опре Уинфри сбросить лишние килограммы, прежде чем та смогла сфотографироваться на обложку Vogue. Винтур запретила Хилари Клинтон надевать на съемку синий костюм. На одном из мероприятий, чьим спонсором являлся Vogue, Анна сама подбирала наряды приглашенным звездам – Дженнифер Лопез, Дональду Трампу и .

Многие журналисты считают, что Винтур исключила обычных женщин из мира моды, считая эту область достойной лишь избранной элиты.

«Она была зациклена на удовлетворении интересов лишь определенной группы читателей, — вспоминает одна из сотрудниц. — Я помню, как мы писали статью о раке молочной железы. У нас была история об одной бортпроводнице. Однако, по мнению Винтур, простая бортпроводница не могла стать героиней журнала Vogue, поэтому нам пришлось искать честолюбивую деловую женщину, у которой вдруг обнаружили рак груди».

За долгие годы своей карьеры Винтур сумела добиться статуса одного из самых влиятельных людей мира моды, устанавливая грядущие тенденции и открывая имена новых дизайнеров. Газета The Guardian однажды назвала ее «неофициальным мэром Нью-Йорка». Именно Винтур способствовала тому, что крупные Дома Мод стали принимать на работу молодых дизайнеров, как это произошло, например, с и . Ее влияние было настолько обширно, что выходило далеко за рамки моды. Она убедила Дональда Трампа позволить разрешить использовать танцевальный зал Plaza Hotel для показа его коллекции, когда дизайнер особенно нуждался в деньгах. Позже она уговорила нанять никому тогда не известного Тома Брауна. Многие деятели моды обязаны своей карьерой именно этой «железной женщине».

В 2011 году Forbes поместил Винтур на 69-е место в списке самых влиятельных женщин.

«Я никогда не думала о себе, как о влиятельном человеке. Понимаете ли вы, что это значит на самом деле? Конечно, это значит, что вы всегда получаете лучшие места в рестораны и лучшие билеты на лучшие мероприятия и т.п. Но также это потрясающая возможность помочь кому-то, кто действительно нуждается в вашей помощи, и я рада, что у меня есть такая возможность».

Интервью Анны Винтур для Teen Vogue

T.V.: Как вы заинтересовались модой?
А.В.: Мой папа был издателем газеты, соответственно, всю свою жизнь я была окружена журналистами. Думаю, тот факт, что мой отец был широко известен, повлиял на мое решение работать в журналах и переехать в Америку в столь раннем возрасте. В Англии, куда бы я ни пошла, везде меня спрашивали, неужели я являюсь дочерью Чарльза Винтур. Я же хотела, чтобы мое имя стало известно общественности благодаря моим собственным стараниям. После пяти лет работы в лондонском журнале, где я получила грандиозный опыт, в конце семидесятых годов я отправилась в Нью-Йорк. К тому времени, у меня было четкое представление о том, как работают журналы. Я начала работу в Vogue с позиции креативного директора, а три года спустя вернулась в Лондон, чтобы занять должность главного редактора британского Vogue. Изредка я возвращалась в США и работала там в журнале House & Garden, а затем стала работать в американском Vogue.

T.V.: Опишите свой обычный день.
А.В.: У меня нет типичных дней. Каждый день отличается от предыдущего, вот почему мне так интересно работать. Конечно, многие вещи становятся рутиной – дедлайны, например, или определенные встречи, но все же никогда не знаешь, что произойдет завтра.

T.V.: В какой степени вы осведомлены о фотоматериалах и статьях, которые появляются на страницах журнала?
А.В.: Я очень хороший поручитель, а когда у людей есть чувство ответственности, они работают лучше. Но я не люблю сюрпризов. Я не курирую каждую съемку, но предпочитаю всегда быть в курсе того, что происходит.

T.V.: Что бы вы посоветовали молодым людям, которые хотели бы стать модными дизайнерами?
А.В.: Не торопиться. Звезды всех этих телевизионных реалити-шоу думают, что могут мгновенно превратиться в дизайнеров, фотографов, моделей… Но все это работает совсем не так, как кажется. Люди должны обучиться своему ремеслу в специализированных учебных заведениях и основать свой бренд, именно так и никак иначе. Если стали звездой мгновенно, то уже завтра о вас могут позабыть. Другое дело, когда вы работаете над чем-то медленно, тщательно и вдумчиво. Только тогда вы получите плоды. Вы не представляете, сколько людей приходят. Они делают неплохую одежду, но не имеют ни малейшего представления о том, как выделить свой бренд из массы остальных, у них нет бизнес-плана или они не знают где производить вещи. Не пытайтесь бежать прежде, чем научитесь ползать. Это очень сложный бизнес, в котором работает множество очень талантливых людей. Они усердно трудятся и все равно некоторые из них прогорают. Поэтому, если у вас есть база, то вы сможете встать на ноги и добиться успеха.

T.V.: На какие качества вы обращаете внимание, когда нанимаете кого-либо на начальную позицию в Vogue?
А.В.: Я ищу тех, кто на самом деле читал наш журнал. Люди могут говорить «О, я обожаю Vogue!», но когда я спрашиваю их о том, что именно им нравится, или работы какого фотографа запомнились им большего всего, то иногда на меня смотрят удивленными глазами. Работайте над собой, изучайте статьи в интернете, ходите в музее и стажируйтесь. Мне нравится, когда в офисе есть молодые ассистенты; они полны энергии, я провожу с ними время и пытаюсь убедиться, что они имеют полное представление о том, что мы делаем. Инвестируя в них, я инвестирую в журнал. Во всех Vogue – Teen Vogue, мужском Vogue – есть люди, которые приходили не только в мой, но и в другие офисы журнала.

T.V.: Есть ли вещи, которые нежелательно надевать на собеседование с вами?
А.В.: Костюм. Хотя кто знает. Быть может, в следующем сезоне я полюблю костюмы. Еще я не против джинсов. Если девушка хочет работать здесь и придет на собеседование в джинсах, скомбинированных с подходящим верхом, я не против этого.

T.V.: Вы принимали непосредственное участие в организации проекта Costume Institute в музее Метрополитен, а также в организации 7th on Sale, связанного с благотворительностью и помощью в борьбе со СПИДом.
А.В.: Costume Institute – это мероприятие, которое отличается от всех других. Оно не просто о моде и о Голливуде. В нем принимают участие люди из разных социальных сфер: политика, бизнес, театр и музеи соединяются в одно целое. Мы гордимся тем, что собираем такие суммы денег для музея и стараемся разнообразить выставки, которые проводим. Они становятся одними из самых популярных выставок музея Метрополитен, и люди со всего мира съезжаются для того, чтобы посетить их. Что касается 7th on Sale, то нужно заметить, что наша промышленность сильно пострадала от СПИДа. Мы сделали первый шаг в борьбе с ним. Модное сообщество очень щедрое, нас задело то количество людей из нашей сферы, которые умерли от этой болезни, поэтому мы решили предпринять меры.

T.V.: CFDA и Модный Фонд Vogue ежегодно оказывают поддержку трем начинающим дизайнерам. С чего все началось?
А.В.: После 11 сентября 2001 года, когда Неделю Моды отменили из-за траура, множество дизайнеров потеряли деньги, вложенные в организацию своих шоу. Поэтому мы решили поддержать молодых талантов Америки. Мы организовали шоу в выставочном зале в Калифорнии и пригласили десять дизайнеров, которых сочли наиболее талантливыми, перспективными и интересными. После бесед с ними мы получили представление о том, как им помочь, так и была основана премия Фонда Vogue в рамках CFDA. Финалисты считают, что этот опыт очень полезен, и кроме того, они могут выиграть денежные средства, у них появляется шанс познакомиться с людьми, которых они не встретили бы в простой жизни. Наставничество является очень важным элементом помощи молодым талантам, поэтому мы стараемся поддерживать связь со всеми нашими финалистами, чтобы знать, как идут их дела. Мы очень гордимся нашим фондом. Мы действительно воспитываем и развиваем новые таланты.

T.V.: Есть ли какие-либо знания, которые вы получили и хотели бы передать?
А.В.: Я считаю, что важно любить свое дело. Не просто думать, что это здорово, а верить в это. Меня научили тому, что надо верить в важность журналистики и коммуникации и любить печатное слово. Я очень уважаю всех талантливых людей, с которыми работаю, потому что они являются лучшими в своем деле, они заботятся о том, что делают и вкладывают в это все свои силы.

Интервью Анны Винтур для Рэйчел Доудс, 14 февраля 2009

Р.Д.: Если мода – это барометр настроений, то чего нам ожидать от нее осенью 2009 года?
А.В.: Для дизайнера очень важно не бояться и не беспокоиться о том, что соответствует коммерции, а что нет.
Сейчас коммерческим станет то, чего еще нет в гардеробе покупателей и то, у чего есть внутренняя ценность. Сейчас слишком много продуктов, копий и потребительства. Я думаю, что необходимы чистота, ясность, выравнивание смысла и чувство реальности.

Р.Д.: То есть люди хотят выглядеть несовершенно?
А.В.: Да, я не думаю, что каждый хочет выглядеть безупречно и быть лощеным. Не сейчас. В данный момент нужен акцент на качество и долговечность вещей.
Сегодня утром у меня была встреча с Ральфом Лораном, который разработал небольшую, но просто великолепную коллекцию часов. Взглянув на эти , понимаешь, что если купишь их, то они будут служить тебе вечно.

Р.Д.: Считаете ли вы, что во время модного бума люди покупают слишком много?
А.В.: Да, они покупают чрезмерно много, но сейчас происходят очень правильные изменения этой тенденции.Р.Д.: Как вы считаете, когда покупатели вновь начнут делать более осознанные покупки?
А.В.: Я не думаю, что в ближайшее время они будут относиться к шоппингу так, как относились раньше.

Р.Д.: А когда-нибудь будут?
А.В.: Я никогда не говорю «никогда». Кто сказал, что этого не будет никогда? Это было бы смешно. Я думаю, что покупки должны приносить больше радости, служить дольше, иметь больше значимости.

Р.Д.: Пытаетесь ли вы распространять информацию об одежде по более умеренным ценам?
А.В.: Думаю, мы должны предоставлять женщинам одежду, которая позволяет им мечтать, другое дело – это смешивание одежды высокого и низкого ценового сегмента, так, как это делает первая леди. Все дело в комбинировании… Мы строго смотрим на цену и пытаемся понять оправдана ли она.
Если говорить о том, что не стоит своих денег… Не буду называть имен, но на одной из съемок у нас было украшение из пайеток, которое не появилось на страницах журнала. Я спросила, сколько оно стоит, и получила ответ – 25 тысяч долларов. Тогда я сказала, что мы не будем фотографировать его.

Р.Д.: Каким образом влияет на модное настроение?
А.В.: Предыдущая первая леди, казалось, пыталась носить определенную форму, в то время как Мишель Обама любит моду и чувствует себя в ней комфортно. Она комбинирует дорогие и более демократичные вещи и любит одежду молодых дизайнеров. Тем самым она оказывает как нельзя лучшее влияние на модную промышленность.

Р.Д.: Вдохновляет ли стиль первой леди именно вас?
А.В.: Она изумительно носит одежду. Вещи всегда выглядят так, будто они принадлежат ей с самого момента их создания. От остальных Мишель Обаму отличает то, что она носит вещи, которые ей действительно нравятся. Я работала со многими другими людьми в Вашингтоне. Но они были слишком озабочены одеждой и тем, что ее могут раскритиковать, а их перестанут воспринимать всерьез. Раньше Вашингтон был очень консервативным, но сейчас наша первая леди просто восхитительна. Она любит одежду и наслаждается ею, и тем самым передает послание всем женщинам Америки. Они начинают понимать, что могут носить красивую одежду, и их по-прежнему будут воспринимать всерьез.

Р.Д.: Создав Модный Фонд Vogue совместно с CFDA, вы начали поддерживать начинающих дизайнеров и наставлять их. Как вы можете помочь молодым талантам в таких трудных условиях современной индустрии?
А.В.: Мы должны быть очень благосклонны. Для дизайнера важно сохранять коллекцию ясной и заботиться о качестве. Делать вещи очень дешевыми – неверный путь.

Р.Д.: Если даже самые успешные молодые дизайнеры сейчас изо всех сил борются за то, чтобы устоять на ногах, то, что вы можете посоветовать студентам институтов моды, которые только собираются начать добиваться успеха?
А.В.: Тем, кто выпускается из институтов моды важно хорошо подумать перед тем, как выпускать свою собственную коллекцию. Все, кто хотят быть дизайнерами и думают, что станут новым Кельвином Кляйном или Майклом Корсом, далеки от реальности. Им стоит поучиться у Оскара де ла Рента или Каролины Эррера – у тех, кто сможет научить их чему-либо.

Р.Д.: Многие дизайнеры уже сотрудничали с такими магазинами, как H&M, создавая для них демократичные и модные коллекции. Почему бы им просто не создать собственные линии недорогой одежды? Не думаете ли вы, что они уступают место производителям быстрой моды?
А.В.: Я не считаю, что они уступают им место, ведь этот опыт очень полезен. Если одежда хорошо сидит, то я считаю это сотрудничество уместным. Одна из марок, с которой мы сотрудничаем в рамках Модного Фонда, – это Gap. Они стали победителями в конкурсе по разработке собственной интерпретации классической белой . Они собрали дизайнеров со всего мира и сфотографировали моделей в их рубашках. Все рубашки были просто великолепны.

Анна Винтур (англ. Anna Wintour) главный редактор «Вог» – самого известного журнала о моде. Эту женщину уважают и боятся, боготворят и ненавидят, но неизменным остается одно: Винтур — настоящая икона стиля, прекрасный пример стойкого, сурового и бескомпромиссного человека. Еще в молодости Анна Винтур прослыла бунтаркой, непримиримой с чужими правилами. Жесткий характер, безупречный стиль и огромные амбиции привели ее в журналистику, которой она и посвятила всю свою жизнь. Теперь Анна Винтур редактор «Вог» уже несколько десятков лет, однако она не потеряла былую хватку и по-прежнему является профессионалом, перед которым склоняется вся индустрия моды.

• Настоящее имя: Анна Винтур
• Дата рождения: 3.11.1949
• Знак зодиака: Скорпион
• Рост: 170 сантиметров
• Вес: 64 килограмма
• Объем талии и бедер: 56 и 82 сантиметра
• Размер обуви: 38 (EUR)
• Цвет глаз и волос: Зеленые, русые.

Биография

Будущий редактор «Вог» Анна Винтур появилась на свет в Лондоне. Ее мать была рьяной политической активисткой и общественным деятелем, а отец, по чьим стопам и пошла Анна — редактором газеты The Evening Standard. Именно от него по наследству дочери передалась журналистская хватка, умение командовать людьми и невозмутимый характер. По слухам, работники The Evening Standard даже прозвали Чарльза Винтур «Холодный Чарльз». Забавно, ведь многие годы спустя его дочь также стала получать прозвища вроде Снежной Королевы, Ядерной Зимы и даже Дьявола в юбке!

Еще в молодости Винтур проявила талант редактора и креативное мышление, помогая отцу с оформлением газеты. Очевидно, что это дело Анне понравилось, ведь свою дальнейшую жизнь она решила связать именно с журналистикой. Сначала девушка проходила обучение в лондонской школе. Там она никак не хотела мириться с правилами, чем вызывала буйное недовольство учителей. Основным камнем преткновения являлась школьная форма — девушка наотрез отказывалась соблюдать дресс-код, видимо, находя его совершенно безвкусным.

В молодости Анна уже имела задатки стиля и хороший вкус. Так, в 14 лет она сделала стрижку «боб» средней длины, которая и неизменна и по сей день, являясь своеобразной «фишкой» нашей героини. Однако в школе ее увлечение модой не оценили. Однажды девочка заявилась на уроки в мини-юбке (что для тех лет было довольно эксцентричной выходкой) и учителя просто отказались терпеть такое поведение, исключив Анну Винтур из школы. Однако это ничуть ее не расстроило, наоборот, девушка наконец-то избавилась от помехи и теперь могла идти по своему собственному пути. А путь этот лежал в модную журналистику.

Родители не хотели, чтобы она осталась совсем без образования, и посоветовали ей пройти курсы обучения в Harrods. Девушка подчинилась воле родителей и даже попробовала ходить на занятия, однако хватило ее ненадолго. Однако ей хотелось практики, хотелось скорее заниматься настоящим делом, а не тратить время, заучивая лекции. Она оставила учебу, со словами: «Вы либо знаете моду, либо нет». И уж моду Винтур определенно, знала.

Начало редакторской карьеры

Благодаря своему безупречному вкусу и знанию модных тенденций, эта талантливая женщина без проблем устроилась в британский «Harper’s & Queen». Ей выпала должность помощника редактора, а вскоре она смогла получить повышение до заместителя главного редактора. Разумеется, в разделе моды. Однако девушка не смогла сойтись характерами с начальницей (Анна хотела занять ее место и не скрывала этого) и была вынуждена покинуть текущее место работы.

Она направилась в американский «Harper’s & Queen». Но и там не прижилась из-за своеобразного характера. После череды неудач она устроилась в журнал «New York» где ее амбициозность и креативные идеи наконец-то оценили по достоинству. Вскоре столь неординарную личность заметил директор издательского дома Condé Nast и Анна получила место креативного директора в «Vogue». Ее идеи были необычными, вызывающими и яркими, однако Анне все никак не удавалось жить в мире с другими сотрудниками, а особенно с тогдашней главой журнала — Грейс Мирабеллой.

И тогда женщина поставила себе цель — занять место Мирабеллы, однако начальство все пребывало в нерешительности. Анну успели перевести в британский «Vogue», дать ей на попечительство журнал о домашнем и садовом интерьере и снова вернуть Америку. После этого Винтур все же стала главным редактором «Вог» и изменила этот журнал навсегда. Вдохнув в «Vogue» новую жизнь, Анна сделала его самым престижным и влиятельным журналом о мире моды. Благодаря ей свет увидели работы многих молодых фотографов и дизайнеров, талант которых смогла разглядеть и развить лишь она.

Личная жизнь и дети Анны Винтур

Со своим супругом, Девидом Шеффером, наша героиня была знакома задолго до их брака. Когда же влюбленные решили пожениться, Винтур было уже 34 года. Отношения мужа и жены продлились почти пятнадцать лет, и в браке Анна родила двоих детей — Чарльза и Кэтрин. И если ее сын далек от мира моды, то дочь с удовольствием ходит на модные показы вместе с мамой. Несмотря на всю свою жесткость, «Дьявол в юбке» очень заботится о детях. Так, в 1999 году, когда брак с мужем распался, однако наша героиня в первую очередь переживала не за себя, не за реакцию публики и сотни неприятных статей — она волновалась о детях, боясь, что те болезненно перенесут развод.