Узлы — это способы соединения веревок, образования веревочных петель и привязывания веревок к каким-либо предметам а так же сами веревочные соединения.

Верёвки одинакового диаметра, как правило, соединяют прямым, рифовым, встречным и ткацким узлами, разного диаметра — академическим, шкотовым и брамшкотовым узлами.

По своему назначению узлы делятся на три группы.

Некоторые узлы в альпинизме

Для образования незатягивающейся петли, а также для обвязывания туриста при организации страховки обычно служат «проводник», «восьмёрка» и «булинь» (петлевые узлы).

Для самостраховки при движении по верёвке на подъёме и спуске, при натягивании верёвки для переправы, при подъёме человека или груза применяют «схватывающие» узлы (обмоточный, двойной петлевой, карабинный, Бахмана), которые вяжутся вспомогательной верёвкой (репшнуром) на основной. Такой узел, будучи ослаблен, легко перемещается по основной верёвке в любом направлении, однако при резком приложении нагрузки сразу затягивается и стопорится на верёвке.

Для быстрого и надёжного крепления конца верёвки к дереву, камню или другому крупному предмету используются: «удавка», «штык простой» и «штык двойной», для привязывания оттяжек палаток — палаточный узел, для привязывания двойной нестягивающейся петлёй, а также при вязке носилок — «стремя».

Для динамичной страховки на мягкой, эластичной верёвке применяется узел Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА); при транспортировке пострадавшего незаменим узел, получивший название петли Гарда. Он легко вяжется и надёжен при любом состоянии верёвки.

Завязанные узлы должны быть затянуты, иметь правильный рисунок; на свободных (нерабочих) концах верёвки следует сделать страховочные (контрольные) узелки — они препятствуют проскальзыванию верёвки и самопроизвольному развязыванию узлов.

1. Узлы для обвязки.
На рис. 217 приведен булинь в традиционной последовательности вязки. Другой способ (рис. 218) более пригоден для связывания страховочной системы (грудной обвязки): свободный конец пропускают через все петли системы (две петли обвязки) и примерно 60 см веревки укладывают простой петлей - 1. Петля 2 проходит через петлю 1. Конец веревки 3 протягивается рез петлю 2, а веревка 3 - через петлю влево. Булинь во всех случаях нужно сильно затянуть.

Основное преимущество узла проводника (рис. 219)-простота завязывания. Его легко вязать и одной рукой. Недостаток - он сильно затягивается под нагрузкой. Рекомендуется в сплетение вставлять крюк, прощелкивать карабин или другой предмет.

Проводник применяется и для привязывания к середине веревки, если нет страховочной системы (обвязки), а также для связывания веревок - два проводника на концах веревок соединяются карабином.

Чтобы завязать узел восьмерку, надо после начальной стадии проводника сделать петлей дополнительно пол-оборота и ввести в узел с противоположной стороны (рис. 220). Восьмерка - прочный узел, к нему не вяжутся контрольные узелки.

2. Узлы для связывания веревок и лент.

Прямой узел предназначен для связывания веревок одинакового диаметра (рис. 221). Оба конца веревки располагаются параллельно с одной стороны. Поскольку узел подвержен саморазвязыванию, на обоих концах веревки обязательны контрольные узлы (см. рис. 217,а).

Встречный узел широко используется для связывания двух веревок, в том числе и разного диаметра. Рационален для связывания лент и ленты с веревкой. Хорошо держит и легко развязывается после снятия нагрузки (рис. 222).

Брамшкотовый узел, одинарный и двойной, служит для связывания веревок разного диаметра. Рисунок узла должен быть правильным, пряди параллельны. Обязателен контрольный узел (рис. 223).

Узел грейпвайн наиболее надежен для связывания веревок одинакового диаметра, лент, вязки петель-оттяжек, петель для закладок (рис. 224). Особенно удобен этот узел при связывании петли для самостраховки, этим же узлом можно регулировать длину петли.

3. Вспомогательные узлы.
В последнее время схватывающий узел утерял функции основного для разнообразных целей страховки, поскольку в практике и целом ряде испытаний в экстремальных условиях в результате интенсивного трения все чаще стали отмечаться случаи оплавления и обрыва узлов. Но во вспомогательных целях он находит применение и успешно выполняет свои функции, когда не испытывает значительного трения (при спускег резком прохождении веревки через узел на страховке и т. п.), при быстром перемещении по веревке. Узел вяжется как петлей (рис. 225,а), так и одним концом репшнура (рис. 225,6). На обледенелой веревке или при необходимости повышенной надежности при спас-работах его можно вязать в три витка.

Узел Бахмана и карабинный узел (рис. 226). Преимущество этих узлов заключается в том, что при снятии нагрузки их легко протаскивать по веревке. Особенно они надежны в любом виде работ по транспортировке пострадавшего. Вяжутся как на одинарной, так и на двойной веревке.

Стремя - универсальный вспомогательный узел. Применяется для опоры ногами при вылазе по закрепленной веревке, для самостраховки и на спасательных работах. Вяжется элементарно просто (рис. 227), под большой нагрузкой не затягивается, легко распускается после нагрузки.

Узел УИАА - применяется для динамической страховки только на мягкой, эластичной веревке. На жесткой веревке неприменим. Главное -правильно заложить в карабин витки узла, учитывая при этом направление возможного рывка (рис. 228).

Узел (петля) Гарда - прекрасное средство для страховки. Практически незаменим при транспортировке пострадавшего. Легко вяжется. Надежен при любом состоянии веревки (рис.229).

Узел рифовый (штыковой) - при необходимости закрепления веревки в карабине под нагрузкой просто незаменим. Легко вяжется, надежно держит, легко развязывается под самой большой нагрузкой (рис. 230). О практическом его применении см. в главе «Безопасность».

Говоря об узлах и веревке, необходимо напомнить, что любой узел снижает прочность веревки в точке расположения узла. За счет этого теряется около 40% средней прочности в узле стремя и примерно 25% в булине и восьмерке.

Прочность верёвки на перегибе под острым углом (например, на карабине) примерно на 30% ниже статической прочности.

Веревка резко меняет прочностные качества при намокании, промерзании. Опасны для веревки механические повреждения: удары камнями, потертости оплетки на перегибах. С веревкой следует обращаться аккуратно, после занятий и восхождений просушивать ее и осматривать. В случае явных нарушений оплетки веревку надо заменить. Веревка, выдержавшая усилие хотя бы, одного рывка при срыве, должна быть незамедлительно изъята из обращения.

Работать с веревкой нужно четко и сноровисто, для чего необходимы тренировки. Крепление веревки на крючьях, выступах и закладных элементах должно осуществляться четко, быстро, узлы следует вязать правильно и оперативно.

Слаженность в работе с веревкой, оперативность при организации страховки значительно экономят время при прохождении маршрута.

Веревка не должна путаться под ногами и висеть пучками на крючьях и карабинах. Страхующий, принимая партнера по связке, сразу аккуратно укладывает веревку, чтобы, не останавливая партнера, можно было сразу выдавать ему веревку и выпускать его вперед по маршруту.

При спусках веревку следует собрать в кольца и осторожно сбросить вниз (рис. 231), предупредив предварительно партнеров, находящихся там. При небрежном спуске веревка может зацепиться за скалы или вообще заклинить, и тогда веревка доставит много неприятностей. У двойной веревки концы надо связать, иначе она может «убежать» через спусковой карабин.

В нерабочем состоянии веревка должна быть аккуратно свернута в бухту и стянута 3-4 витками марки (рис. 232). Переносят веревку под клапаном рюкзака или привязанной к его боковине снаружи. На том же рисунке справа показан прием переноски веревки на спине

Техническая подготовленность партнеров по связке, морально-волевые качества во многом определяют победу в восхождении. Недопустимо случайное, непродуманное формирование связки. Гарантия успеха связки - ее схоженность, сработанность на тренировках.

Главное условие безопасной работы связки и группы в целом - взаимная страховка. При движении по рельефу одним из существенных элементов безопасности является самостраховка, необходимая в любом случае, где возникло предположение об опасности. Самостраховка связывает альпиниста с рельефом, при рывке должна принять на себя часть нагрузки, приходящейся на страховочную веревку.

Самостраховка организуется на выступах рельефа, крючьях и не допускает никаких условностей. Соединяющим звеном «рельеф- альпинист» служит кусок веревки, ленты, петля. Чтобы длину петли можно было легко менять, используют петлю, связанную узлом грейпвайн, или универсальную страховочную петлю из двойного репшнура (рис. 233). Сначала надо связать из реп шнура замкнутую петлю, сложить ее вдвое на две неровные части и связать узлы проводника. Выходящий из узла длинный конец равен 125 см, короткий - до 45 см. Коротким концом, но не как петлей, вяжут вокруг длинного конца схватывающий узел, получившийся проводник прощелкивают в карабин грудной обвязки. Кончик, оставшийся после вязки, подстраховывают в карабине.

Для укорачивания страховочной петли надо протянуть ее через схватывающий.узел на необходимую длину и закрепить схватывающий узел. Большая петля увеличивается до 150 см, а малая практически примыкает вплотную к страховочному карабину или крюку. Следует обратить внимание на правильную линию самостраховки по отношению к линии рывка при срыве первого в связке, к положению промежуточных точек закрепления (выступы, крючья, карабины, закладные элементы и т. п.), с помощью которых организована страховочная цепь.

Петля самостраховки не должна иметь провиса, чтобы предотвратить падение страхующего с пункта страховки. Одновременно она не должна мешать действиям страхующего. Как правило, «усы» самостраховки разносятся на две, а то и на три точки закрепления. Первая - собственно самостраховка для человека, пришедшего к пункту страховки, его личная (индивидуальная) безопасность. Остальные точки находятся в линии предполагаемого рывка при срыве, и задача их - компенсация рывка и подстраховка страхующего на случай его срыва усилием рывка, приходящегося на точку страховки. Такое разнесение точек самостраховки во многом позволит страхующему избежать последствий рывка и остаться дееспособным для помощи сорвавшемуся партнеру.

Страховка партнера осуществляется только в рукавицах: даже малейший рывок веревки может

серьезно поранить (обжечь) ладони. На легких скалах, гребнях, на участках с большим количеством выступов связка, двигаясь одновременно, не должна пренебрегать страховкой, которая осуществляется закладыванием веревки через выступы рельефа. Каждый из партнеров несет в руке 2-3 кольца свободной веревки. Это позволяет маневрировать на простом рельефе и сориентироваться, если потребуется страховка для партнера.

При такой схеме движения многое зависит от длины веревки. Веревка длиной 30-40 м, запутываясь Рис. 233. Универсальная страховочная петля в выступах, может помешать движению, да и трение будет существенным. Длинной веревкой невзначай мюжно сбросить свободно лежащие камни. В таких случаях прямой смысл укоротить связочную
веревку вполовину.

Укорачивают веревку так: один или оба партнера надевают на себя несколько колец веревки, после чего веревку, идущую к партнеру, крепят карабином к грудной обвязке узлом проводника (рис. 234). Другой способ заключается в том, что свободную часть веревки, аккуратно сложенную в кольца, один из партнеров, обычно второй в связке, кладет себе в рюкзак. Веревка, идущая к партнеру, крепится на грудной обвязке.

А также, «Учимся вязать . Примеры в анимации»

Как вязать узлы для связывания веревок

• узел легко вяжется;
• самопроизвольно развязывается — «ползёт», особенно на мокрых, жестких и обледенелых веревках;
• использование без контрольных узлов недопустимо;
• при больших нагрузках рекомендуется вставлять в середину узла какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию (кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк);
• прямой узел с петлей называется рифовым узлом, который на практике используется как вспомогательный, не работающий под нагрузкой (например, для затяжки горловины рюкзака).

Ткацкий узел (в, г)

• узел легко вяжется;
• используется для связывания веревок одинакового диаметра;
• обязательны контрольные узлы;
• может использоваться для связывания рыболовных лесок.

• узел легко вяжется, хорошо держит;
• «не ползёт»;
• под нагрузкой сильно затягивается;
• используется для связывания веревок любого диаметра (а-г), для лент (д) и сочетаний лента-веревка;
• удобен для вязания различных петель, оттяжек и т.п.

Узел «встречная восьмерка»

• надежный узел, хорошо держит;
• «не ползёт»;
• вяжется медленно;
• сильно затягивается;
• используется для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметров.

Шкотовый (а-е) и брамшкотовый (а) узлы

• надежные узлы, легко вяжутся;
• под нагрузкой не затягиваются;
• шкотовый узел используется для связывания веревок одинакового диаметра, брамшкотовый — для веревок как одинакового, так и разного диаметров;
• обязательны контрольные узлы.

Узел «грейпвайн»

• надежный и красивый узел;
• для правильного вязания требуется практика;
• под нагрузкой сильно затягивается;
• используется для связывания веревок одинакового и разного диаметров, рыболовных лесок;
• удобен для вязания петель, оттяжек и т.п.

• надежный и красивый узел;
• хорошо держит на мягких веревках и на лентах;
• сильно не затягивается;
• трудно запоминается, требует практики;
• на жестких веревках недостаточно затягивается;
• используется для связывания мягких веревок одинакового и разного диаметров, лент, капроновых нитей.

• очень надежный узел;
• «не ползёт»;
• вяжется медленно;
• требует практики;
• используется на тонких мягких капроновых веревках;
• на синтетических рыболовных лесках затягивается «намертво».

Обзоры узлов для гор - Материалы

Некоторые узлы

Верёвки одинакового диаметра, как правило, соединяют прямым, рифовым, встречным и ткацким узлами, разного диаметра - академическим, шкотовым и брамшкотовым узлами. Для образования незатягивающейся петли, а также для обвязывания туриста при организации страховки обычно служат "проводник", "восьмёрка" и "булинь" (петлевые узлы).

Для самостраховки при движении по верёвке на подъёме и спуске, при натягивании верёвки для переправы, при подъёме человека или груза применяют "схватывающие" узлы (обмоточный, двойной петлевой, карабинный, Бахмана), которые вяжутся вспомогательной верёвкой (репшнуром) на основной. Такой узел, будучи ослаблен, легко перемещается по основной верёвке в любом направлении, однако при резком приложении нагрузки сразу затягивается и стопорится на верёвке.

Для быстрого и надёжного крепления конца верёвки к дереву, камню или другому крупному предмету используются: "удавка", "штык простой" и "штык двойной", для привязывания оттяжек палаток - палаточный узел, для привязывания двойной нестягивающейся петлёй, а также при вязке носилок - "стремя".

Для динамичной страховки на мягкой, эластичной верёвке применяется узел Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА); при транспортировке пострадавшего незаменим узел, получивший название петли Гарда. Он легко вяжется и надёжен при любом состоянии верёвки.

Завязанные узлы должны быть затянуты, иметь правильный рисунок; на свободных (нерабочих) концах верёвки следует сделать страховочные (контрольные) узелки - они препятствуют проскальзыванию верёвки и самопроизвольному развязыванию узла.

Веревки, узлы, страховка

Веревки, смотанные в одинаковые кольца для переноски через плечо или в рюкзаке(а), в двойные кольца для переноски в рюкзаке и за спиной.

1- для соединения веревок одного диаметра (а - прямой, б - рифовый, в - встречный, г - ткацкий);
2 - для соединения веревок разного диаметра (а - академический, б - шкотовый, в - брамшкотовый);
3 - петлевые (а - "проводника", б - "восьмерка", в - "булинь", две фазы);
4 - "схватывающие" (а - обмоточный или петлевой, б - двойной, в - карабинный, г - Бахмана);
5 - для крепления к дереву, камню (а - "удавка", б - простой и двойной "штык", в - палаточный);
6 - привязывающиеся нестягивающиеся петлей (а - привязочный, б - стремя);
7 - для динамической страховки (а - Междунар. союза альпинистской ассоциации, б - петля Гарда);
8 - контрольные узелки.

1 - импровизированные (а - грудная обвязка узлом "булинь", б - грудная обвязка узлом "проводника" на основной веревке с подтяжками из двойного репшнура, в - грудная обвязка шкотовым узлом из двойного репшнура, г - "беседка" из петли основной веревки и карабина);
2 - альпинистский страховочный пояс Абалакова (а - в качестве грудной обвязки, б - в качестве "беседки"); 3 - подвесные системы (а - с раздельными грудной обвязкой и "беседкой", б - с конструктивно связанными грудной обвязкой и "беседкой").

Борис Маринов - Проблемы безопасности в горах - Материалы

Меры безопасности при использовании альпинистских веревок и узлов

Использование альпинистских веревок при движении по скалам требует применения различных узлов, отличающихся по способам вязки и назначению. В совершенстве владеть техникой вязки узлов, уметь применять их в необходимых случаях должен каждый горовосходитель.

Совершенствование узлов — постоянная тенденция в многолетней истории мирового альпинизма. В связи со значительным улучшением материальной базы и техники горных восхождений эти вопросы в последние годы приобретают все большую актуальность. Ряд авторов в своих работах рассматривают виды узлов, технику их вязки и применения, свойства различных узлов.

По нашему мнению, выбор видов узлов не может быть случайным делом, он должен производиться с учетом главным образом применимости их на практике, безопасности (прочность, отсутствие опасности саморазвязывания и затягивания, удобство при работе), легкости завязывания. Наши исследования (М. Минев, Б. Маринов, 1961—1968) посвящены физико-механическим свойствам узлов веревок из синтетических материалов в различных условиях, видам узлов, их надежности и степени использования альпинистами разной квалификации. На основании исследований нами предложены узлы, которые, по нашему мнению, следует изучать для практического применения.

Исследования осуществлялись по следующей методике. Мы провели испытания на прочность с помощью специальной установки “Амслер”, дающей нагрузку в 10 тонн. При всех испытаниях на прочность веревок и узлов нагрузки давались статические (постепенно), при одинаковой и равномерной скорости увеличения — 10 кг/сек. Основные прочностные характеристики показаны в табл. 43. Три различных вида веревок, подвергнутых испытаниям, были новыми и, естественно, сухими; температура воздуха при этом равнялась плюс 20°.

Таблица 43. Физико-механические свойства альпинистских веревок в различных условиях

Серия опытов	Тип и сечение веревок	Разрывное усиление, кг	Удлинение при разрыве, %	Сила по сравнению с I серией, %	Удлинение по сравнению с I серией, %
I — сухая веревка, t= +20°	14 мм, плетеная 10 мм, спусковая	1620 1700 810	38,0 41,0 38,3	100 100 100	100 100 100
II — мокрая веревка, t== +20°	12 мм, прямые волокна в оплетке 14 мм, плетеная 10 мм, спусковая	1560 1650 785	39,5 42,2 39,0	96,5 97,4 97,0	101 103 102
III — замерзшая, мокрая ве ревка, t = —30°	12 мм, прямые волокна в оплетке 14 мм, плетеная 10 мм, спусковая	1170 1180 590	27,0 32,2 27,1	72,4 69,6 72,9	71,0 78,8 71,0

Для всех видов веревок и узлов были проделаны три серии исследований, состоявших из четырех нагрузок на разрыв. Каждая серия имела задачу получить данные о физико-механических свойствах веревок и узлов в условиях, часто встречающихся в альпинистской практике. Например, I серия проводилась в благоприятных условиях, приближенных к летним восхождениям на скалы (температура воздуха плюс 20°, низкая относительная влажность воздуха и, естественно, сухая веревка). II серия была приближена к условиям летних восхождений в дождливую погоду (температура воздуха плюс 20°, но веревка бралась намокшая: перед этим 2 часа находилась в ванной с водой). III серия содержала основные элементы условий зимних восхождений (веревка 12 часов лежала в холодильнике при температуре минус 30°, а до того находилась 2 часа в ванне с водой).

Эксперименты по исследованию физико-механических свойств узлов обвязки альпинистов проводились в условиях, приближенных к действительной обстановке восхождений. С этой целью веревочная петля, образованная после узла, была повешена на две опоры одного натягивающего механизма машины, а длинный рабочий конец веревки шел к другому натягивающему механизму. При натяжении был сохранен угол обвязывающей петли по отношению к точке узла в 30°.

Чтобы устранить влияние возможных объективных факторов, при испытании прочности узлов для связывания двух веревок мы использовали концы одной и той же веревки. При этих опытах мы сохраняли одно и то же расстояние между натягивающими механизмами машины (длина веревки 40 см, рис. 19).

Кроме описанных опытов, мы провели наблюдения над 240 начинающими альпинистами и более 460 участниками республиканского технического смотра и альпиниад в различных горных массивах.

Провели и анонимный опрос 100 альпинистов различной спортивной квалификации. Им был задан вопрос: “Какие узлы вы используете чаще всего при восхождениях и почему?”

Таблица 44. Физико-механические свойства узлов, завязанных на веревках, находившихся в различных условиях температуры и влажности

Результаты исследований показывают (см. табл. 43), что намокание (пропитывание водой) веревки при нормальных температурных условиях незначительно влияет на ее удлинение: то есть она чуть больше растягивается при испытании на разрыв, а прочность на разрыв чуть понижается. Это можно объяснить уменьшением взаимного трения между волокнами в мокрой веревке, вследствие чего разрыв отдельных волокон происходит неравномерно.

Прочность и растяжение замерзшей пропитанной водой веревки значительно уменьшаются. Причина кроется главным образом в присущей синтетическим материалам хрупкости и в наличии ледово-кристаллических структур между волокнами веревки.

Прослеживание эффектов, вызываемых намоканием и замерзанием веревок, позволяет уяснить и “поведение” узлов, завязанных на этих веревках. Результаты исследований физико-механических свойств узлов, сделанных на различных видах веревок, приведены в табл. 44. Они указывают на изменения качеств проверявшихся узлов в определенных сериях, характеризующих различные условия восхождения.

В сравнении с узлами, завязанными на сухой веревке при температуре плюс 20° и небольшой влажности воздуха (I серия опытов), узлы, находившиеся 2 часа в воде (II серия), понизили свою прочность. Так, булинь теряет от 3 до 3,7% прочности, двойной булинь — от 1,4 до 4%, проводника — от 2,2 до 3,7%, рифовый — от 1,9 до 2,5%, двойной рифовый — от 0,4 до 4,5%, ткацкий — от 3 до 3,7%, брамшкотовый, завязанный из веревок разного сечения, — от 1,8 до 3,5% и одинакового сечения — от 2,5 до 2,7%, схватывающий — от 2,5 до 4,2%. Будучи выраженным в абсолютных показателях — килограммах, уменьшение прочности узлов, завязанных на мокрых веревках, составляет в среднем 15—50 кг, что практически не имеет решающего значения для безопасности альпинистов.

Серьезные изменения физико-механических свойств и особенно прочности узлов наблюдались в третьей серии опытов, после того как они находились 2 часа в воде, а затем при температуре минус 30° — в холодильнике. Полученные нами данные показывают, что узлы, завязанные на мокрой замерзшей веревке (при температуре — 30°) заметно теряют в прочности по сравнению с узлами на сухих и мокрых веревках. Так, булинь снижает прочность на 27,5—31,5%, двойной булинь — на 26,8— 31,5%, проводника — на 27,3—29,1 %, брамшкотовый, связанный из веревок разного сечения, — на 21%, а из веревок одинакового сечения — на 26—29,9%, схватывающий — на 21,4—27,7%.

Такое уменьшение прочности узлов, завязанных на замерзшей веревке, которое достигает в абсолютных показателях 450 кг, нужно считать серьезным изменением их физико-механических качеств. Оно превышает по абсолютным показателям общую прочность некоторых узлов (схватывающего, брамшкотовых), завязанных из различных по толщине веревок. Эти данные, характеризующие физико-механические свойства узлов и веревок, подвергшихся воздействию дождя и низкой температуры, имеют большое значение для альпинистской практики, особенно для зимних восхождений, и должны учитываться альпинистами.

Интересные для практики результаты получены при сравнении показателей прочности узлов и самой веревки, на которой они были завязаны (см. табл. 44). Исследования показали, что веревки, на которых имеются узлы, в сравнении с прямыми веревками (без узлов) в значительной степени снижают свою устойчивость на разрыв. Так, для узлов, сделанных на сухой веревке, снижение прочности составляет 20—32,7%, на мокрой — 19,8— 35,2%, а на мокрой замерзшей — 39,5—47,8%.

Уменьшение номинальной прочности веревок с узлами можно объяснить комбинированным силовым воздействием, возникающим при натяжении на разрыв, срезанием и перегибом отдельных волокон в районе узла, а при мокрой и промерзшей веревке — также под влиянием кристаллов льда между ними.

Эти данные показывают, что узлы из синтетических веревок имеют более положительные характеристики прочности, чем узлы из пеньковых (Е. Казакова установила, что узлы из пеньковых веревок на 45—65% менее прочны, чем сами веревки). Но независимо от этого уменьшение прочности очень велико, что следует учитывать альпинистам при восхождениях в неблагоприятную погоду.

Результаты анонимного опроса альпинистов показывают (рис. 20), что из узлов для обвязывания с помощью основной веревки чаще всего используется булинь с подтяжками (85%). Это же подтвердили наблюдения за участниками республиканского смотра технической подготовки, в ходе которого 95,5% из 130 альпинистов обвязывались с помощью этого узла.

Если посмотреть статистику использования узлов альпинистами различной квалификации, то увидим, что мастера и заслуженные мастера спорта единодушны в выборе узлов, которыми привязываются к основной веревке (87,5% применяют булинь с подтяжками и 12,5% —грудной пояс). Они не прибегают к узлу проводника. Все это очень показательно, так как большой практический опыт, накопленный в течение более чем 10 лет борьбы с трудностями альпинистских восхождений, научил их отличать безопасное и удобное от небезопасного и не необходимого (рис. 21).

В группах других разрядов больше разнообразия в предпочтительном выборе узлов, хотя во всех категориях наибольший процент альпинистов использует булинь. Определенная закономерность прослеживается в предпочтении двойного булиня и булиня, применяемых вместе (правда, оно снижается с повышением квалификации альпинистов), а также—пояса (последнее увеличивается с повышением спортивной квалификации).

Применение булиня в альпинистской практике вызывается следующими соображениями:

а) узел отличается прочностью (по данным Е. Казаковой, предельная прочность его составляет 55% прочности пеньковой веревки). Наши опыты показывают, что при сухой веревке узел рвется в месте завязывания при нагрузке 1310 кг в I серии опытов (рис. 22, а), 1265 кг — во II серии (рис. .22, б) и 915 кг — в III серии (рис. 22, в).

Показатели прочности этого узла не меняются в зависимости от длины веревки. Разрыв происходит от взаимных скачкообразных нагрузок на витки, составляющие узел, что зависит от изменения их силы;

б) булинь удобен для завязывания непосредственно на груди; кроме того, он позволяет легко регулировать ширину грудной обвязки.

Узел двойной булинь, хотя и несколько прочнее булиня, применяется значительно меньшим числом опрошенных альпинистов (3 и 3,1% в ходе республиканского технического смотра). Предел его разрыва на 30 кг выше, чем у булиня для веревок I серии опытов (рис. 22, а), на 20 кг — для веревок II серии (рис. 22,6) и на 35 кг— для веревок III серии (рис. 22, б). Это можно объяснить наличием больших радиусов изгибов веревки в узле, что уменьшает эффект срезывания. При нагрузке намотки, составляющие узел, смещаются скачкообразно, но со значительно более низкими силовыми интервалами, чем при узле булинь.

Причины меньшего предпочтения двойного булиня следующие:

а) узел трудно завязать и развязать;

б) частые ошибки при его вязке могут привести к стягиванию грудной петли и удушению в случае зависания на веревке;

в) надевать грудную обвязку через голову альпинистам неудобно, особенно если за плечами рюкзак;

г) трудно регулировать ширину обвязки. Все авторы причисляют узел проводника к группе узлов для обвязывания альпиниста с помощью основной веревки, но у нас он почти не используется с этой целью. Более часто его применяют при оказании помощи пострадавшему, при изготовлении различных средств транспортировки и т. п.

Причины отсутствия приверженцев этого узла следующие:

а) при нагрузке его трудно развязать;

б) после разрыва узел не распадается, а превращается в затянутую петлю;

в) при крестообразном пересечении витков, составляющих узел, его прочность дополнительно уменьшается на 20—32%.

Все сказанное дает нам основание отнести узел проводника к группе дополнительных узлов.

Грудной страховочный пояс как средство связывания с основной веревкой предпочитают 6% опрошенных альпинистов и 1,4% участников первого республиканского смотра. Сделанный из широкой прочной ткани или из четырех соединенных друг с другом петель веревки, страховочный пояс позволяет устранить некоторые недостатки грудной обвязки из основной веревки, увеличивает прочность системы страховки и улучшает распределение динамического удара при падении. Легко застегивается и снимается, не уменьшает рабочей длины веревки и может быть использован для устройства обвязки — сиденья и других целей. Только нехваткой поясов можно объяснить небольшой процент случаев их применения.

Из группы узлов для соединения двух веревок альпинисты чаще всего используют рифовый двойной (32%) и одинарный (26%). Эти узлы, взятые вместе, предпочитают 14% опрошенных, среди которых большинство составляют альпинисты отдельных разрядных групп (рис. 23).

Изучение физико-механических свойств этих узлов дает интересные данные для их практического использования. Так, рифовый узел имеет хорошую прочность. Его разрыв сопровождается сильным взаимным сдавливанием частей, составляющих узел. Допускаемая некоторыми альпинистами ошибка при использовании рифового узла для соединения двух веревок разной толщины крайне опасна. Наши опыты подтвердили данные Е. Казаковой, что прочность таких узлов уменьшается более чем на 50% по сравнению со связывающими веревками одинаковой толщины; в первом случае разрыв узла происходит в результате перерезания толстой веревки более тонкой. Это особенно часто происходит с плетеными и замерзающими веревками. А двойной рифовый узел, сделанный из веревок одинаковой толщины, устраняет разрушительный эффект тонкой веревки.

Ткацкий узел (для связывания концов веревок одинаковой и разной толщины) использовали 9% опрошенных, а вместе с одинарным и двойным рифовым — 8%. Этот узел не применяется значкистами “Альпинист НРБ”. С повышением спортивной квалификации альпинистов увеличивается и процент предпочтения ткацкого узла. Среди перворазрядников оно составляет 20,7%.

Подвергаясь нагрузке, этот узел еще при небольших усилиях смещается вследствие соскальзывания составляющих его витков. Такое смещение, достигающее иногда 25 см, наиболее часто происходит на мокрой веревке кабельного типа. Разрушение узла наступает при стягивании составляющих его витков, а может произойти и от разрыва. Изменения в узле при нагрузках весьма опасны, особенно если веревки из синтетических материалов и отсутствуют контрольные узлы.

Брамшкотовый узел, применяющийся для связывания веревок разной и одинаковой толщины, хотя и пользуется предпочтением у некоторых альпинистов, не включен в учебные программы и не изучается, потому что по своему назначению дублирует двойной рифовый узел. Надежность и легкость завязывания брамшкотового узла определили его включение в учебные программы подготовки кадров инструкторов и высококвалифицированных альпинистов. Об этом же говорит и значительный процент (12,5) мастеров спорта — инструкторов по альпинизму, которые чаще всего используют его в своей практике.

Анкетные данные показывают, что из группы вспомогательных узлов альпинисты используют схватывающий узел (60%) , стремя (4%) или оба узла вместе (34%). Причем 100% мастеров и заслуженных мастеров спорта чаще всего применяют схватывающий узел, и это не случайно. Ценное свойство схватывающего узла — затягиваться при натяжении—делает его незаменимым для страховки при движении по перилам, спуске и подъеме по веревке, при спасательных операциях (рис. 24).

Хотя при статических нагрузках (на разрыв), что весьма характерно для схватывающего узла, он показывает хорошие физико-механические качества (см. табл. 44), применять его для самостраховки при спуске по веревке опасно в следующих случаях:

а) когда толщина вспомогательной веревки, из которой связан схватывающий узел, равна толщине спусковой веревки или больше ее, узел не затянется;

б) при мокрых и обледенелых веревках затягивание узла при нагрузках затруднено, а в некоторых случаях и невозможно;

в) когда вспомогательная веревка, из которой завязан узел, сделана из синтетического материала с прямыми волокнами, его затягивание бывает слабым, а иногда и невозможным;

г) в результате трения о спусковую веревку (из синтетического материала) значительной площади узла, сделанного из капронового репшнура, в момент торможения на высокой скорости может произойти его оплавление. Для синтетических материалов температура плавления вследствие трения составляет около 60°. Плавление может произойти и в результате трения веревки в карабине (при спуске по закрепленной веревке на карабине), когда также развивается высокая температура. Поэтому при спуске таким способом веревку следует пропускать через 2—4 карабина, идущих один за другим.

Сравнительно немного перворазрядников прибегают к использованию стремян. Еще меньше приверженцев этого средства среди альпинистов невысокой квалификации. С возрастанием опыта альпинисты начинают лучше понимать, что для них безопасно, полезно и необходимо. Вязку стремян, по нашему мнению, следует применять главным образом при подъемах по закрепленной веревке и при некоторых спасательных действиях, да и то лишь разрядникам и инструкторам альпинизма. Всем альпинистам, однако, надо помнить, что стремена как элемент самостраховки вполне могут заменить самостраховку с помощью петли от основной веревки и узла проводника. Это обусловлено следующими факторами:

1. Стремя легко закрепить в карабине и высвободить из него (в отличие от узла проводника, который, будучи сильно затянутым, требуется разрезать).

2. Обеспечивается надежное закрепление стремени в карабине.

Сопоставление результатов наших исследований надежности самостраховки с помощью узла стремя и петли от узла проводника (см. табл. 45) показывает преимущества первого способа. Различие в абсолютных показателях надежности обоих способов свидетельствует в пользу стремени и колеблется в следующих пределах: 125— 250 кг для веревок I серии опытов, 135—230—для веревок II серии и 95—200—для веревок III серии.

Кроме того, сравнение результатов II и III серий опытов с I серией показывает, что надежность самостраховки с помощью узлов проводника и стремени при мокрых веревках почти одинаковая, но при мокрых и замерзших веревках предпочтение отдается стремени.

Процент надежности стремени оказывается еще более высоким, если оно вяжется из различных видов веревок. Это также подтверждено нашими экспериментами. Различие в этих процентах между самостраховкой с помощью узла проводника и самостраховкой с помощью стремени более благоприятно для второго способа. Для сухих веревок оно составляет от 13,2 до 14,6%, для мокрых — от 13,8 до 14,2%, а для мокрых и замерзших — 11,8%.

3. Узел стремя позволяет легко и быстро изменить длину веревки при самостраховке.

По этим причинам мы рекомендуем всем альпинистам овладеть вязкой узла стремя. При попеременной страховке 65% альпинистов используют главным образом комбинированный метод — через плечо (поясницу) и крюк (скальный выступ). При таком способе первый, самый сильный динамический удар в падении принимает на себя крюк (скальный выступ), а уже потом — страхующий. При отсутствии хорошего протравливания веревки это опасно, так как может привести к разрыву веревки или вырыванию крюка.

Преимущественное использование некоторыми альпинистами способа страховки через плечо имеет известный недостаток. Довольно сильный динамический удар трудно сдержать только руками, даже при хорошо протравливаемой веревке, особенно если страхующий стоит на небольшой площадке, без хорошей опоры для ног, или если положение веревки, ног и тела не соответствует направлению возможного удара.

Таблица 45. Сравнительные данные надежности самостраховки с помощью петли от узла проводника и с помощью стремени

Страховка только через крюк используется сравнительно мало. Новые альпинистские веревки, сделанные из искусственных материалов, обладают большой эластичностью, что помогает погасить часть динамического удара. Здесь необходимость страховки через крюк и с помощью рук в рукавицах обязательна.

Наблюдения показывают, что мастера и заслуженные мастера спорта используют для страховки преимущественно комбинированный способ, и лишь немногие из них прибегают к страховке только через крюк (скальный выступ) или только через плечо (поясницу). Страховка только через плечо (поясницу) характерна для перворазрядников и значкистов “Альпинист НРБ”, а страховка только через крюк (скальный выступ) — для спортсменов II и III разрядов.

Несомненно, что внедрение в практику автоматической страховки внесет коренные изменения в систему страховки в целом.

Важный момент в работе основной веревкой — выдерживание нагрузки при ее изгибе в карабине под углом 180°. Такой изгиб обычно бывает при падении шедшего первым альпиниста, на которого приходится удар вследствие его зависания на веревке, закрепленной на последнем забитом крюке. Различные веревки показывают разные возможности выдержать такой удар:

а) веревка с прямыми волокнами и в оплетке (кабельный тип) в замерзшем состоянии меньше других теряет свои физико-механические качества, что объясняется хорошим распределением усилий между отдельными несущими волокнами и меньшим обледенением;

б) плетеные веревки сильнее теряют свои качества;

в) при данном диаметре карабина (в нашем случае — 10 мм) чем тоньше веревка, тем меньше изменяются ее качества. Это объясняется меньшей неравномерностью распределения нагрузок в целостной структуре замерзшей веревки.

Комбинированное воздействие изгиба веревки в узле, как и влияние ледяной структуры в III серии опытов, дает общее уменьшение несущей способности веревки до 50% от ее первоначального номинала — факт, который следует учитывать всем альпинистам, действующим в зимних условиях.

Веревка, основное средство обеспечения безопасности альпиниста и туриста в горах, может послужить причиной гибели целых связок. Известны случаи, когда поскользнувшийся альпинист срывал всю связку. Это обязывает альпинистов серьезно относиться к страховке и самостраховке, помнить о своей высокой ответственности за здоровье и жизнь товарища, за успех восхождения, быть непримиримым к нарушениям техники и тактики альпинизма, правил безопасности.

Веревка становится причиной гибели товарищей в следующих случаях:

а) при движении с одновременной страховкой по Несложным, но опасным участкам маршрута;

б) при отсутствии страховки на участке, где требуется попеременная страховка;

в) при больших связках (более 4 человек), когда невозможно уследить за движениями и действиями каждого альпиниста;

г) при организации страховки нескольких связок через один крюк.

Нарушения правил во время движения в горах, не приведшие к несчастью, не могут служить основанием, что и так можно действовать, не подвергаясь опасности. Слабости нельзя прикрывать конечным успехом, их надо обнажать, анализировать. Тщательный анализ ошибок во время восхождения или похода следует проводить всегда, а не только в связи с несчастным случаем.

Завязывать узлы умеют все. Вопрос только в том, как мы это делаем. Ведь практически всегда пользуются прямым узлом (или еще хуже, если «бабьим»). И ладно, если они используются для бытовых целей, но бывают же случаи и другие. Вы буксируете автомобиль и трос лопнул – как завязать хороший узел, чтобы веревка не развязалась? На стройке своего дома нужно что-то поднять на веревке – как хорошо привязать веревку к карабину, ручке ведра и т.д. А если при этом еще не оказалось троса нужной длины, то нужно правильно связать веревки между собой. Одним словом, ситуаций может быть множество, где нужно применять действительно надежный узел, так как иначе может быть просто опасно. В данной статье описано, конечно, не все великое множество узлов, но основные полезные способы вязания вы здесь найдете.

Узлы для связывания

«Бабий» и прямой узел

Эти два узла очень похожи по внешнему виду, а при вязке отличаются всего одним моментом. Уясните этот момент и никогда не пользуйтесь «бабьим» узлом в ответственных ситуациях.

«Бабий» узел

Прямой узел

Прямой узел самый простой. Но имеет свойство крепко затягиваться при нагрузках и «ползти», особенно на жестких, мокрых или покрытых льдом веревках.

Учимся правильно вязать прямой узел

Рифовый узел

Это тот же прямой узел только здесь дополнительно завязывается «бант» для облегчения развязывания.

Рыбацкий узел

Оригинальный способ связать веревки – по сути, два простых узла упираются друг в друга. Можно без боязни использовать для веревок примерно одинаковой толщины. Из минусов – при переменной нагрузке «ползет».


Первый простой узел

Второй простой узел
Затягиваем
Можно дополнительно завязать контрольные узлы, что узел меньше «полз»

Встречный узел

Этим узлом можно связать веревки любых размеров, ленты, а также ленту с веревкой. Держит хорошо и не развязывается.

Белая веревка протягивается по траектории зеленой

Узел «встречная восьмерка»

Принцип завязывания такой же как и у встречного узла, только за основу берется не простой узел, а «восьмерка». Можно применить для тросов разных диаметров. При этом его преимущество, как и прошлого узла, в том, он «не ползет».

Белая веревка — по траектории зеленой

Шкотовый узел

Этот узел можно как быстро завязать, так и развязать. Положительное свойство – не портит тросы, т.к. узел не затягивается. Из минусов – скользит на синтетических веревках (леска, полипропиленовый шпагат), а также может развязаться при «прыгающих» нагрузках.



Затягиваем
Можно сделать контрольные узлы

Узел «грейпвайн»

Принцип действия как и у рыбацкого узла. Сильно затягивается при нагрузке, надежен. Подойдет для веревок одинаковых и разных диаметров, лесок.



Первый узел готов


Второй узел готов
Два узла стягиваются вместе

Узел Хантера

Лучше всего использовать на мягких веревках, капроновых нитях, а также лентах. Может расползаться при переменной тяге. Для правильного завязывания может потребуется небольшая практика.

Змеиный узел

Нужно связать леску – этот узел подойдет лучше всего. Надежное соединение для веревок из любого материала. Но завязать не очень просто, т.к. надо зажимать завитки во время вязки, чтобы они не раскрутились.


Не забудьте посередине узла оставить «окошко» для пропуска концов веревки
Протягиваем концы веревки в «окошко»
Затягиваем

Скорняжный узел

Хороший узел для сильной тяги. Легко развязать, не смотря на свойство сильно затягиваться. Подходит и для синтетических скользких нитей и шпагатов.

Докерский узел

Хорошо подходит для связывания веревок разной толщины, привязывания веревки к петле, но плох тем, что разваливается при переменных нагрузках.

Плоский узел

Очень интересный узел. Он никогда сильно не затянется, не портит веревки, т.к. отсутствуют резкие перегибы. Легко развязать после снятия тяги. Узел лучше сперва затянуть вручную, чтобы при наложении нагрузки он не перекрутился. При тяге некоторое время «ползет», но потом стабилизируется и отлично держит.
Особенно хорошо проявляются его свойства, если после вязки узла концы каждой веревки прикрепить к основной веревке. Этот узел незаменим для связывания двух тросов (даже стальных, на которые будет приложена значительная сила).

Привязочные узлы

Коровий узел

Хорош для быстрой привязки веревки, но «ползет» при переменной нагрузке. Для лучшей надежности применяйте контрольный узел.

Выбленочный узел

Простой и надежный узел.Узел хорошо держит при постоянной тяге. Удобен для привязывания веревки к большому числу опор т.к. концы веревки из узла выходят в разные стороны.В жизни его можно использовать в самых разных ситуациях: кроме обычного привязывания веревки, им можно завязать мешок, прикрепить нить или шпагат к толстому тросу.

Узел «удавка»

Используется чтобы привязывать веревку к толстому дереву или столбу, отлично держит при числе витков более четырех. С осторожностью применяйте при ярко выраженных переменных нагрузках.

Узел «удава»(«констриктор»)

Очень надежный узел. Один из самых сильнозатягивающихся узлов, не «ползет», после сильной тяги сложно развязать.Им можно связать две палки, металлические прутья и другие элементы при экстренном ремонте.

При двух оборотах свободным концом узел еще крепче

Шахтерский узел

«Не ползёт», легко развязывается.Хорошо работает при постоянной нагрузке.

Вязать и распутывать узлы - занятие, достойное настоящего мужчины, причем как в прямом, так и в переносном смысле, но пригодится и женщинам. С детства мы слышим про мифические «морские узлы», вязать которые мало кто умеет, но вот сравниться с ними по прочности и сложности не могут никакие «бантики». И действительно, морская жизнь немыслима без знания определенного набора узлов, каждый из которых служит для определенной цели и может стать эффективным орудием в руках умелого узловязателя.

Когда-то мастерство такелажника ценилось наравне с опытными штурманами. За специалистами в узлах охотились морские компании, а на судне такой человек ценился куда больше обычного матроса. Сегодня, мастерство вязания узлов понемногу уходит в прошлое, однако даже самые базовые навыки этого старинного ремесла - вязания морских узлов - могут оказаться бесценными в разных ситуациях.

Перед вами 10 узлов, которые незаменимы и в морском переходе, и в обычной жизни.

Прямой узел
Этим узлом пользовались древние египтяне еще за три тысячи лет до нашей эры, а также древние греки и древние римляне. Прямой узел - это два полуузла, последовательно завязанных один над другим в разные стороны. Если нагрузка на связанные тросы очень большая или тросы намокли, узел сильно затягивается, однако даже намокший и сильно затянутый, развязывается очень просто, за 1-2 секунды.

Плоский узел
Издавна считался одним из самых надежных узлов для связывания тросов разной толщины. Имея восемь переплетений, плоский узел никогда сильно не затягивается, не ползет и не портит трос, поскольку не имеет крутых перегибов, и нагрузка, приходящаяся на тросы, по узлу распределяется равномерно. После снятия нагрузки на трос этот узел легко развязать.

Восьмерка
Этот классический узел составляет основу полутора десятка других, более сложных узлов различного назначения. Он может применяться в качестве стопора на конце троса (в отличие от простого узла он даже при сильной тяге не портит трос и его всегда можно легко развязать) или, например, для веревочных ручек деревянного ведра или бадьи. Восьмеркой даже можно скреплять струны к колкам скрипок, гитар и других музыкальных инструментов.

Португальский булинь
Применяется, когда нужно завязать на одном конце сразу две петли. Например, для подъема раненого человека его ноги продеваются в петли, а коренным концом (при вязании узлов действуют так называемыми ходовыми концами тросов, а те концы, вокруг которых обносятся ходовые концы, называют коренными) вокруг груди под мышками вяжется полуштык. В этом случае человек не выпадет, даже если будет без сознания.

Улучшенный кинжальный узел
Считается одним из лучших узлов для связывания двух тросов большого диаметра, так как весьма несложен по своей схеме и достаточно компактен, когда затянут. В затянутом состоянии два ходовых конца обоих тросов торчат в разные стороны. Кинжальный узел несложно развязать, если ослабить одну из крайних петель.

Фламандская петля
Представляет собой прочную и легко развязываемую петлю на конце троса, будучи завязанной восьмеркой на сложенном вдвое тросе. Фламандская петля пригодна для вязки как на толстых, так и на тонких тросах. Она почти не ослабляет прочность троса. Кроме морских дел может применяться и для крепления струн музыкальных инструментов.

Фламандский узел
Фактически это та же восьмерка, но завязанная двумя концами. Фламандский узел - один из древнейших морских узлов, применявшийся на кораблях для соединения двух тросов, как тонких, так и толстых. Даже будучи сильно затянутым, он не портит трос, и его сравнительно легко развязать.

Стопорный узел
Этот вид морского узла предназначен для увеличения диаметра троса, чтобы предотвратить его выскальзывание из блока, так как он не скользит и надежно держит. Чтобы стопорный узел стал еще больше по размерам (например, когда диаметр отверстия через который проходит трос, намного больше диаметра троса) можно завязать узел с тремя петлями. Также он может пригодиться, когда нужно сделать удобную ручку на конце троса.

Удавка
Издавна один из самых незаменимых узлов в парусном флоте. Удавкой обвязывали в воде бревна для буксировки, ее применяли для погрузки цилиндрических по форме предметов, грузили рельсы и телеграфные столбы. Более того, этот проверенный многовековым опытом на море узел издавна находит себе применение и на берегу - не зря на многих иностранных языках его называют "лесной узел" или "бревенчатый узел". Удавка с полуштыками - надежный и очень прочный узел, который исключительно сильно затягивается вокруг поднимаемого предмета.

Туризма, альпинизма, скалолазания. Без них не закрепишь переправу, не зафиксируешь страховку. Для разных целей придуманы разнообразные туристические узлы:

• для затягивания вокруг предмета;
• для связывания веревок одинаковой толщины;
• для связывания веревок разной толщины;
• для фиксирования страховочной системы;
• для вязания страховочных петель;
• и многих других целей.

Каждый узел имеет свою особенность, потому мы детально расскажем про каждый из них.

Прямой узел

Иногда туристы его называют «плоский узел», а моряки раньше называли «геракловым». Завязывается двумя способами.

На концах веревки обязательно должны присутствовать страховочные узлы, крепящиеся к основе, поскольку прямой узел легко развязывается.

Его используют исключительно для связывания веревок одинаковой толщины и не применяют, если на связанные шнурки будет припадать большое натяжение. Для страховки этот узел не надежный.

Его преимущество в том, что, даже при сильном затягивании, прямой узел можно легко развязать, растянув две веревки выходящие с одной стороны узла. Быстро и легко вяжется.

Швейцарский проводник

Крепкий и надежный узел. Используется для петлей на концах страховочной веревки, для завязывания «усов» на личной страховочной системе спортсмена и других целей, где нужно завязать надежную петлю. Швейцарский проводник не нуждается в страховочных узлах, поскольку никогда не расползается.

Существует два способа завязывать швейцарский проводник:

1-й способ — на веревке сложенной в двое

2-й способ — одной веревкой вяжется восьмерка, а потом одним концом дублируется узел, чтобы получилась двойная восьмерка.

Узел этот — основной в спортивном туризме. Чтобы его было легко развязать, нужно тщательно расправить все веревки, чтобы не было перехлестов.

Схватывающий узел

Схватывающий узел используется для страховки во время подъема и спуска по наклонной поверхности, на вертикальных подъемах и спусках он используется как дополнительная обязательная страховка. Для натяжки переправ также используют схватывающий узел. Как вязать его правильно видно на рисунке.

Для завязывания схватывающего узла используют прусик. Узел должен быть обязательно расправленным, иначе его способность схватывать веревку и не скользить по ней в случае срыва туриста будет утрачена.

Узел Булинь

Как вязать узел булинь правильно знает любой моряк, но этот узел используется часто в туризме и альпинизме для связывания веревок, обвязывания вокруг опоры, создания не затягивающейся петли, при некоторых видах страховки. В разделе «Туристические узлы» он считается самым многофункциональным.

Завязать булинь одной рукой — это важное умение, которое помогает в экстремальных ситуациях. Есть несколько способов вязать этот узел, но правильный один. Булинь вязать нужно именно так:

Узел булинь имеет один недостаток: он может сползать (развязываться) при определенной нагрузке. Потому страховочный, завязанный на основе, обязательно должен присутствовать.

Ткацкий узел

Чтобы завязать ткацкий узел необходимо уметь вязать обычные страховочные узлы на основе (веревке). Узел хорошо подходит для связывания двух веревок одинаковой толщины, он имеет свойство затягиваться, удлиняя веревку, и растягиваться, укорачивая ее. Часто этот туристический узел применяют рыбаки для связывания лески. Если для завязывания ткацкого узла выбран правильный способ, то оба узелка будут размещены параллельно, если нет — один из них будет перпендикулярен к другому.

Ткацкий узел не очень надежен: он может сползать и развязываться, потому страховочные узлы на нем обязательны.

Узел грепвайн

Один из самых надежных и красивых узлов. Применяется для связывания веревки, из которой делают прусик, а также для связывания любых веревок одинаковой толщины, строп и лент.

Имеет возможность растягиваться как и ткацкий, но более надежен и не требует страховочных узлов.

Сложные туристические узлы требую немалого терпения, для того, чтобы способ завязывания был отшлифован до уровня мастерства. Потому в начале обучения нужно отнестись к вязанию грепвайна очень внимательно. На рисунке изображена детальная схема завязывания грепвайна и его правильный вид.