Режим экспозиции центровзвешенный усредненный точечный. Центрально-взвешенный замер экспозиции. Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Начинающему фотографу, только купившему в магазине свою первую зеркальную камеру, порой бывает сложно разобраться в ее настройках и поэтому он начинает снимать различные сюжеты в автоматическом режиме или в одном из базовых режимов (“Спорт”, “Портрет”, “Пейзаж”). Но когда новичок все же решает вникнуть в более сложные основы фотосъемки, то он сталкивается с таким термином как “Режим измерения экспозиции” . Что это такое? Для чего нужен каждый режим, и как ими пользоваться? На эти вопросы ответит наша сегодняшняя статья.

Измерение экспозиции – определение необходимого количества света для фотографии. Данный замер может производиться тремя способами:

Читайте тут:

По определенной точке (точечный замер);

По центральной части кадра (центрально-взвешенный замер);

По всей площади кадра (матричный замер).

Точечный замер

В режиме измерения экспозиции “Точечный замер” фотокамера считывает информацию об освещенности только в небольшой части кадра, например в центре, как это чаще всего происходит, и по этим данным выстраивает оптимальное значение выдержки. Такой режим удобен в том случае, если присутствуют резкие перепады температуры (например, если вы фотографируете объект, находящийся на солнце или в контровом свете), т.к. позволяет фотографу контролировать освещенность главного объекта съемки и избежать при этом пересветов и недосветов кадра.

Матричный замер

Это самый сложный для фототехники и самый простой для фотографа режим замера экспозиции. В данном режиме кадр разделяется на несколько зон, в которых измеряется освещенность и оценивается экспозиция, после чего подсчитывается среднее значение и, в итоге, определяются необходимые параметры.

Матричным замером можно пользоваться практически в любой ситуации, даже в том случае, если объект съемки находится в неровном освещении. Он почти в любом случае дает хорошие результаты. Но в том случае, если матричный замер не даст ожидаемый результат, тогда воспользуйтесь коррекцией экспозиции, которая есть практически в каждой современной зеркальной камере, или просто переключите фотокамеру в другой режим измерения экспозиции.

Центрально-взвешенный замер

Центрально-взвешенный замер экспозиции обычно применяется в том случае, если необходимо сфотографировать объект, который находится в центре кадра. В данном режиме камера анализирует только центральную часть кадра, практически игнорируя края. Но это вовсе не является каким-то недостатком. Наоборот, пользуясь центрально-взвешенным замером, фотограф может спрогнозировать конечный результат и получить именно ту картинку, которую хотел.

Часто в разговорах с коллегами-любителями фотографии я натыкаюсь на недоумение в ответ на вопрос "Каким режимом экспозамера Вы пользуетесь?". Люди активно пользуются творческими режимами, меняя диафрагму, выдержки и подстраивая баланс белого под условия съемки, но "кнопочку режимов экспозамера" обходят вниманием. Давайте попробуем разобраться, для чего она служит и как ей пользоваться, очень кратко и в первом приближении.

Рано или поздно каждый фотолюбитель (не путать с «владельцем фотоаппарата») «разбирается» в различных типах экспозамера, но я бы посоветовал сделать это «как можно раньше»: это поможет научиться смотреть на снимаемый кадр не только с точки зрения композиции, сюжета и художественности, но и с «технической» стороны. Как живописец оценивает темные и светлые участки картины и в зависимости от этого работает с цветом, так и фотограф должен оценить освещение, его особенности и работать, отталкиваясь от этой оценки.

Экспозиция в фотографии «отталкивается» от количества света, попадающего на матрицу/пленку фотоаппарата. Регулируется это количество соотношением диафрагмы и выдержки: представьте себе глухо зашторенное окно. Чтобы гости не увидели скопившуюся по углам пыль, вы только чуть-чуть приоткрываете шторы (диафрагма) и быстро задергиваете (выдержка), или (прибравшись перед визитом) широко распахиваете шторы и задергиваете их только после того, как гости смогли оценить все ваши фотографии, развешанные в рамочках по стенам (конечно, известный пример с водопроводным краном лучше, но мне захотелось придумать что-нибудь новенькое).

Стоя у окна и положив руки на шторы, нужно решать две задачи одновременно: первая – общая – как сделать так, чтобы гости хоть что-то увидели, и вторая – частная – как добиться нужного вам результата.

Первая задача – выбор правильной экспозиции: если в солнечный день вы внезапно распахнете шторы, то вряд ли ваши гости смогут оценить ваши работы: просто зажмурятся и ослепнут на некоторое время. А если за окном вечер – ничего не смогут рассмотреть в сумерках. Так и в фотографии: слишком много света «засветит» фотографию, слишком мало – оставит ее темной.

Вторая задача – творческая – зависит от того, чем вы собираетесь хвастаться перед гостями, но о ней – отдельно.

Экспозамер: это решение первой задачи – оценка количества света и подбор «правильной» экспопары, позволяющей получить фотографию без одноцветно «выбитых» белых пятен (пересвет) и также одноцветно темных областей снимка, угадываемых только по контуру – получить «правильно экспонированную» фотографию - с «правильной» яркостью.

Современные фотоаппараты обладают встроенными экспонометрами - датчиками экспозамера (кремниевыми фотоэлементами), которые определяют количество света в выбранном сюжете. Когда Вы наводитесь на объект съемки, свет через объектив (я говорю о «зеркальных» фотоаппаратах) попадает на датчик, затем полученные данные идут в процессор фотоаппарата. Замер TTL (Through The Lens - Сквозь объектив) является одним из основных преимуществ зеркальных фотоаппаратов, потому что позволяет оценить и измерить ровно то количество света, которое попадет на носитель (матрицу или пленку). Процессор на основе полученной информации «подбирает» правильную (как ему кажется) экспопару, если Вы снимаете в автоматическом режиме, или добавляет к выбранному фотографом параметру второй (диафрагму к выдержке, выдержку к диафрагме).

Датчики разных камер отличаются, кроме всего прочего, количеством зон, измеряющих освещенность. Например, у Canon 5D датчик имеет 35 зон, а у Canon 7D - 63 зоны. Количество зон напрямую влияет на корректность работы экспозамера, поэтому, чем больше зон, тем лучше.

Фотоаппараты Canon предлагают четыре варианта экспозамера:

• Оценочный замер
• Частичный замер
• Точечный замер
• Центрально-взвешенный усредненный замер

Давайте посмотрим, что нам рассказывает Руководство пользователя:

• Оценочный – это стандартный режим замера экспозиции в камере, подходящий для большинства объектов, даже при съемке подсвеченных сзади объектов. После определения положения основного объекта, его яркости, фона, переднего и заднего освещения и т.д., камера устанавливает требуемую экспозицию. (Используется при съемке на автомате)
• Частичный – удобен, когда фон значительно ярче снимаемого объекта из-за задней подсветки и т.п. Частичный замер покрывает порядка 8% площади в центре видоискателя.
• Точечный замер – используется для замера в рамках определенного участка объекта или композиции. При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра участка видоискателя, занимающего примерно 3.5% его площади.
• Центрально-взвешенный усредненный – при осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей композиции.

В общем и целом, все понятно? Складывается впечатление, что лучше всего авторам руководств по эксплуатации удаются разделы про смену батареек. И это не «кривость» перевода – на английском все также.

Начнем с Оценочного замера (Evaluative Metering).

Насколько я знаю, впервые оценочный замер был применен на фотоаппарате Canon EOS 650. Приблизительно в это же время - 1987 год - похожий метод замера появился и у Nikon - Nikon Matrix Metering. Оценочный, он же матричный, он же сегментный, он же сотовый замер - наиболее часто используемый. Датчик экспозамера делится на н-ное количество зон и освещенность меряется отдельно для каждой их них.

По сути, эта система замера основана на данных о "правильной" экспозиции множества фотографий. Датчик измеряет освещенность каждой зоны и передает данные в процессор фотоаппарата, который по определенному алгоритму переводит их в некое математическое выражение. В процессе замера учитывается освещенность основного объекта съемки: для этого берутся показания зоны, где расположена активная точка фокусировки (поэтому в этом режиме экспозамер "привязан" к фокусировке). Полученные данные сравниваются процессором с базой данных правильно экспонированных снимков (база насчитывает десятки тысяч примеров (например, Nikon заявлял о 90 000). Найдя наиболее близкое значение, фотоаппарат устанавливает экспозицию.

Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, когда требуется именно "правильная" экспозиция: равномерно экспонированный снимок. Наиболее частый пример - съемка пейзажных фотографий. У меня он стоит в настройках фотоаппарата "по умолчанию".

«Правильность» и универсальность оценочного замера – его и сильная, и слабая сторона. Основная «слабость» одна: стремление автоматики фотоаппарата «усреднить» сцену и максимально «правильно» проэкспонировать все изображение. Это зачастую приводит к неправильно экспонированному основному объекту съемки: автоматика хоть и пытается максимально правильно «отработать» область, соответствующую активной точке автофокуса (предполагается, что фотограф фокусируется на самый важный для него объект), но – тем не менее – вводит поправки и на остальную часть сцены. Алгоритмы современных фотоаппаратов пытаются обойти это ограничение, но пристальное внимание к правильному экспонированию в первую очередь области активной точки автофокуса – палка о двух концах. И – особенно в пейзажной съемке - часто приводит к правильно экспонированному небу и темному силуэту всего остального (если активная точка автофокуса направлена «в небо») или «выбитому» белому небу, если фотограф фокусируется на переднем плане пейзажа.

Соответственно, можно использовать оценочный замер «по умолчанию», но проверять по гистограмме и экрану фотоаппарата получаемый результат. Особенно внимательно нужно следить, если снимается портрет или объект, занимающие небольшую часть кадра, но являющийся смысловым центром фотографии.

Я бы продолжил рассказом о Точечном экспозамере , как о противоположности матричного (оценочного). Это второй по частоте использования метод после матричного. Основное отличие точечного замера от матричного видно уже из самого его названия: фотоаппарат считывает показания только одной зоны датчика экспозамера и на основе этих показаний предлагает экспозицию.

Если в матричном экспозамере одним из показателей качества возможной оценки служит количество зон замера, то в точечном - площадь измеряемой части кадра. И здесь, чем меньше эта площадь, тем лучше: ведь основная задача, которую ставит перед собой фотограф, использующий точечный замер, это правильное экспонирование только определенной части изображения.

Область применения точечного экспозамера – получение фотографий с правильно экспонированным основным объектом съемки: портрет ли это, памятник ли архитектуры, выставочный ли образец.

Я использую точечный метод экспозамера при съемке портретов (когда оценочный не дает требуемого результата), при съемке в студии, либо фотографируя под ярким солнцем, когда априори динамического диапазона матрицы фотоаппарата недостаточно для правильного экспонирования всей сцены, а попытки оценочного замера «привести картинку к общему знаменателю» только мешают.

Частичный экспозамер – разновидность точечного, а в фотоаппаратах начального уровня – его замена. Фотоаппарат экспонирует определенную площадь всего кадра (8 – 10 %) и выставляет экспопару исходя из полученных результатов. Остальная часть сцены во внимание не принимается. Соответственно, и применять его следует как замену точечному в случаях, когда «точность» точечного скорее мешает: например, при съемке двухцветного объекта, который по размерам превышает область точечного замера.

Смысла центрально-взвешенного усредненного , вернее, его преимуществ перед тремя перечисленными выше, я так и не понял. Не пользуюсь.

Подводя итог: можно считать, что есть два типа экспозамера: оценочный (матричный) и точечный. Один применяется тогда, когда необходимо максимально правильно передать всю сцену, второй – только часть сцены. В зависимости от этого и стоит выбирать между ними. Я бы посоветовал бы следующий алгоритм: по умолчанию пользоваться оценочным, переключаясь на точечный/частичный в случаях, когда не устраивает результат.

И главное: не забывать, что - если контраст сцены превышает способности матрицы – никакой метод экспозамера не поможет передать его. Используйте брекетинг и делайте HDR.

Правильная экспозиция против экспозиции, выставленной фотоаппаратом

Экспозиция – это сложный зверь. И покорить его очень и очень важно. Экспозиция и композиция – это два самых главных компоненты отличной фотографии.

Экспозиция состоит из трёх компонентов:

• или чувствительности к свету;
• Диафрагмы или размера отверстия, через которое поступает свет;
• Выдержки или времени, в течение которого свет будет проходить через .

Вы можете фотографировать в Ручном режиме, в режиме Приоритета или Приоритета диафрагмы, но от этого датчик не станем оценивать сцену по-другому.
Замер света или яркости сцены, которую вы пытаетесь заснять, является критическим компонентом в определении идеальной экспозиции. Для этого вам нужен датчик, способный опознавать уровни яркости.
Экспозицию замеряют с помощью экспонометра. Существует два типа экспонометров: первый измеряет свет, падающий на объект или сцену, и называют его экспонометром, измеряющим по яркости; второй измеряет свет, отраженный от сцены или выбранного объекта, поэтому его называют экспонометром, измеряющим по освещённости. Все экспонометры, встроенные в цифровые фотоаппараты, являются экспонометрами, измеряющими по освещённости, и в данной статье мы будет говорить именно о них. Чем лучше вы понимаете, как работают такие экспонометры, тем лучше вы сможете понимать и трактовать данные, которые они вам дают. Обратите внимание на то, что экспонометры, измеряющие по яркости, намного точнее, чем экспонометры, измеряющие по освещённости.

Как ваш фотоаппарат определяет экспозицию?

Экспонометры, измеряющие по освещённости, пытаются оценить количество света в сцене, которую вы пытаетесь заснять. К сожалению, эта оценка является всего лишь догадкой. Вы, скорее всего, сталкивались со случаями, когда вы пытались сфотографировать очень тёмный или чёрный объект, и он получался переэкспонированным, или это была снежная сцена, где снег выглядел серым или недоэкспонированным. Причина кроется в том, что экспонометр фотоаппарата убеждён в том, что большинство сцен сводятся в среднесерому (18% серому). Данный среднесерый является серединой между самыми тёмными тенями и самым ярким светлым участком. Так как датчик в фотоаппарате понятия не имеет о белом или чёрном, вы должны ему помочь, используя какую-либо форму коррекции экспозиции, основываясь на цветовой схеме объекта съёмки или сцены.

Режимы измерения экспозиции

Для работы с экспозицией и определения степени экспокоррекции у фотоаппаратов предусмотрены режимы измерения экспозиции. Обычно вы столкнётесь с тремя основными режимами: Матричный (также называется Оценочным), Центровзвешенный и Точечный режимы. Каждый из них подходит для определённых ситуаций. И не стоит заблуждаться, что какой-то один из названных режимов сделает всё за вас.

Оценочный замер экспозиции

В данном режиме измерения экспозиции датчик делит сцену на сегменты и анализирует каждый из них на соотношение света и тени (яркой и тёмной информации). Когда информация собрана, он подсчитывает среднее значение и выставляет экспозицию на его основании. Обратите внимание на то, что разные фотоаппараты могут делить кадр на разное количество сегментов. Кроме того, разные фотоаппараты по-разному подсчитывают среднее значение для экспозиции. Производители используют сложные формулы, чтобы рассчитывать экспозицию. Поэтому важно, чтобы вы знали, как ваш фотоаппарат ведёт себя в различных ситуациях, и научились понимать, когда ему стоит доверять, а когда нет.
Многие современные цифровые зеркальные фотоаппараты не просто усредняют значение полученные в сегментах сетки, а и дополнительно уделяют особое внимание фокусным точкам, которые используются при создании конкретной фотографии.
Для установки экспозиции при создании следующей серии фотографий был использован матричный режим измерения экспозиции. При одинаковом освещении рядом друг с другом были расположены белая и чёрная панели.
При создании первой фотографии фотоаппарат установил экспозицию, когда был направлен между белой и чёрной панелями. Фотоаппарат оценил весь белый и весь чёрный и пришел к логичному решению, усреднив экспозицию.

Оценочный замер экспозиции – центр между белой и чёрными панелями

Замер по белой панели

Данная фотография была сделана, когда датчик фотоаппарата оценивал экспозицию по белой панели. Белый получился серым, а чёрный более тёмным серым. Это произошло, потому что фотоаппарат старается сделать всё нейтрально серым или 18%-ым.

Замер по чёрной панели

На третьей фотографии фотоаппарат оценивал экспозицию по чёрной панели. В результате снимок был переэкспонирован: белый оказался слишком ярким, и вместо чёрного получился тёмно серый.

В данном методе измерения наиболее важна центральная часть кадра, которая может составлять до 75% или даже более от всего кадра, в то время как края фотографии считаются менее важной её частью. Многие профессиональные цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют изменять диаметр такой центровзвещенной зоны.
Многие фотографы предпочитают именно этот режим измерения экспозиции, получая при этом вполне хорошую точность определения экспозиции. Обратите внимание на то, что при использовании центровзвешенного замера экспозиции в большинстве случаев объектв съёмки нужно поместить в центр кадра, определить экспозицию, и уже потом выбрать нужную композицию для фотографии.

Точечный замер экспозиции

В данном режиме свет измеряется только в рамках совсем небольшой части сцены. Обычно эта зона находится в центре фотографии, и при этом диапазон измерения составляет примерно от 3 до 7 градусов. Обычно зона измерения занимает менее 5% кадра. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов среднего и высокого уровня позволяют фотографу перемещать точку замера в рамках кадра, чтобы определить место, с которого должны быть собраны данные (обычно оно совпадает с точкой фокусировки).
Это очень точный режим измерения экспозиции. Он даёт точные данные с небольшой зоны выбранной сцены и является наиболее эффективным при съёмке сцен с большим контрастом.
Всё те же белая и чёрная панели были сфотографированы с использованием точечного замера экспозиции. Как вы можете увидеть на фотографии внизу, существует аналогичная проблема. Даже точечный режим был одурачен.

Точечный экспозамер на чёрном (фотография слева) и точечный экспозамер на белом (фотография слева)

Чтобы определить правильную экспозицию (и фотоаппарат не оказался в «дураках») точечный экспозамер был сделан по серой карте, помещённой в тот же свет, что и чёрная и белая панели. Экспозиция, определённая с помощью серой карты, была использована, чтобы сфотографировать две панели. На фотографии внизу мы видим хорошую экспозицию.

Экспозиция, определённая по серой карте

Как переключаться между режимами измерения экспозиции?

Иконка режима измерения экспозиции выглядит как изображение глаза в прямоугольнике. Система измерения экспозиции вашего фотоаппарата может иметь три или более режима работы. При смене режима измерения значок тоже будет меняться.

Какой режим измерения экспозиции использовать и когда?

Матричный замер экспозиции

Матричный замер экспозиции хорошо подходит для сцен, которые освещены равномерно. Он может неплохо себя проявить, если вам нужно делать фотографии быстро. Хотя экспонометр вашего фотоаппарата порой и может подвести вас, он является сложным устройством под управлением компьютера, и на него вполне можно положиться для обычной фотосъёмки. Вы можете установить данный режим на своём фотоаппарате и использовать его, чтобы совершенствоваться в понимании экспозиции.

Центровзвешенный замер экспозиции

Используйте данный режим для любой сцены, где вы хотите, чтобы правильная экспозиция была выбрана для основного объекта съёмки, в то время как правильность экспозиции в остальных зонах фотографии не так важна. Этот режим отлично подходит для съёмки портретов людей и домашних животных, натюрмортов и некоторых типов съёмки товаров.
Центровзвешенный режим намного более последовательный и предсказуемый по сравнению с матричным режимом. Используйте его вдумчиво, когда определяете, по какому месту фотоаппарат будет измерять свет в сцене, и обращайте при этом внимание на те зоны, в которых освещение не играет ключевой роли для выбранной вами композиции.

Используйте данный режим, например, для уличных портретов, сцен с большим контрастом, съёмки товаров и еды.

Точечный замер экспозиции

Точечный режим даёт самые большие точность измерения и контроль экспозиции. Он отлично подходит для съёмки объектов, подсвеченных сзади, съёмки с близкого расстояния и макросъёмки. Данный режим можно использовать для того, чтобы определить экспозицию для самых ярких и самых тёмных зон ландшафта. Без этого режима невозможно фотографировать луну. Не забывайте про точечный замер, когда важно определить правильную экспозицию для объекта, который не занимает кадр полностью.
Точечный замер экспозиции великолепно проявляет себя в ситуациях, когда объект съёмки намного светлее или намного темнее, чем его окружение.

Коррекция экспозиции

В некоторых ситуациях, чтобы получить правильную экспозицию, вам понадобится коррекция экспозиции вне зависимости от того, какой режим измерения экспозиции вы используете. Сцены с большим количеством снега окажутся недоэкспонированными и потребуют коррекции на +1 или на большее количество стопов, чтобы снег был белым.
И наоборот, чёрный косматый медведь или человек в тёмной одежде будет переэкспонирован, поэтому потребуется отрицательная коррекция на -1 или на большее количество стопов.

Так какой же режим использовать?

Ответ – всё зависит от объекта съёмки, направления света и так далее. Для равномерно освещённых сцен выбирайте матричный режим. Центровзвешенный режим подойдёт для сцен с большим контрастом, где вы хотите, чтобы экспозиция была правильной для основного объекта съёмки. Точечный режим хорош для съёмки объектов, подсвеченных сзади.
И наконец, для точного измерения экспозиции может пригодиться экспонометр, измеряющий по яркости, так как датчик вашего фотоаппарата достаточно легко одурачить. Но знания о том, как работает экспонометр в вашем фотоаппарате, обязательно помогут вам получать правильную, более точную экспозицию.

Доброго времени суток! С вами на связи, снова Тимур Мустаев. Уверен, что прогрессивная категория фотолюбителей уже наслышана о понятии . Ведь это одна из определяющих характеристик фотографии!

Все, чем вы и ваш фотоаппарат занимаетесь, это – светопись. А как вы полагаете, сам метод определения количества и качества поступающего света также важен при этом? Я скажу однозначное “да”. Среди функций любой камеры есть замер экспозиции.

Не все фотографы активно пользуются им, а зря, ведь он может существенно повлиять на изображение.

Повторюсь, что нужно уметь разбираться в процессе настройки всех нужных параметров, составляющих экспозицию, то есть светочувствительности (), .

Но помимо этого, важно правильным способом измерять эту самую экспозицию, или видимое световое излучение. Это делается посредством техники, не всегда способу “на глаз” можно доверять.

Типы замеров экспозиции

Я расскажу вам о существовании трех типов замеров в фотоаппарате:

• первый – матричный ;
• второй – центровзвешенный ;
• третий – точечный .

Их может быть и больше, эти – основные.

Теперь подробнее о каждом. Рассмотрим, почему они имеют такие названия, чем отличаются друг от друга и какой замер использовать в зависимости от ситуации.

Считается, что предпочтение какого-либо из них вносит существенный вклад в то, какой по освещенности будет вся фотография и ее отдельные части.

Обращаю ваше внимание, что замеры могут быть по-разному названы – все зависит от модели камеры. Но Nikon, Canon или какая-то другая марка фактически не меняет их специфики.

Сразу приведу пример, где использовался разный замер экспозиции. Фотографии не обрабатывались. Съемка велась в домашних условиях под обычным освещением. Параметры: , ISO-100, f/7.1, — лампа накаливания.

Замер первый — матричный

Режим замера — матричный. Еще его можно именовать как оценочный, также мультисегментный.

Вполне можно догадаться, что означает термин: матрица – это в математике прямоугольная таблица, разделенная столбами и строками; а приставка мульти- говорит о множественности или многократности (например, сегментов или неких секторов).

Делаем вывод о том, что благодаря этому замеру фототехника делит кадр на несколько зон, в которых измеряет освещение. После чего все замеры суммируются и выдается некое среднее значение.

Для каких же жанров и сюжетов он больше полезен? Сюда можно отнести:

• пейзаж и съемка природы, где все части и все объекты на разных планах играют роль в общей картине. Поэтому имеет значение оценка освещения в каждом углу кадра.
• фотография с многими значимыми элементами, которые расположились по всему снимку, в том числе в светах и тенях.

Изображение получится в целом удовлетворительное, если внешние условия довольно просты, в более сложных попробуйте другие экспозамеры.

Второй замер — центровзвешенный

Центровзвешенный вариант. Что это? Возможно, немного сбивает с толку слово “взвешенный”. Но здесь оно выступает в смысле оцененный и измеренный.

Главное здесь – центр . Похож на предыдущий замер, так как свет учитывается во всей сцене, но больший процент (около 70-80) все же приходится на середину.

Предполагается, что как раз в центре и будет находиться основной объект, персонаж, то есть предмет более значительный, более яркий, интенсивный и т.д.

Иногда встречается частичный тип. Отличие от центрального лишь в том, что он охватывает меньшую площадь, где производит замер. Примерно всего 10 процентов. А так он аналогичным образом акцентирует внимание на центре снимка.

Вероятно, он полезен, если в средине фото находится неоднозначный по световым особенностям объект или важно замерить какую-то определенную деталь объекта, которая приходится на данную область.

Замер номер три — точечный

Точечный, или экспозамер с помощью точек, советуют выбирать при фотографировании портретов.

Можно не согласиться – почему бы тогда не использовать центровзвешенный? Единственное преимущество третьего способа измерения экспозиции состоит в возможности определять, в какой именно зоне необходимо оценить освещение (не обязательно в центральной).

Правда, эта область будет совсем маленькой, даже меньше, чем для частичного вида. Есть один нюанс. Пользователи кэнон утверждают, что в отличие от никон, их точечный замер работает только опять же посредине фотографии, а движение точки фокусировки никак не влияет на него.

Какой-либо режим экспозамера я посоветовать не могу. Матричный или центровзвешенный замер я использую реже, чем точечный. В разных случаях используется свой замер.

Как вы могли понять из вышеизложенного, определенная ситуация, определенные условия съемки и объекты требуют соответствующий тип замера. Это в идеале. На самом деле стоит попробовать все, а затем уже сделать личный выбор в пользу наиболее удобного для себя.

Полезные факты

Знаете ли вы, что существует прибор для точного определения экспозиции? Возможно, Вы уже слышали о нем или прочли из моей недавней статьи. Это (экспонометр).

В отличие от внутрикамерного замера, то есть экспонометра, многие фотолюбители прибегают к данному внешнему устройству. Он, конечно, не идет вместе со стандартным набором фотооборудования, приобретается отдельно.

Несмотря на свои маленькие размеры, он может дорого стоить. Дело в том, что фотоаппарат не всегда четко определяет, какие настройки подойдут в конкретном случае. Особенно ему сложно справляться тогда, когда сюжет в кадре контрастный, много ярких и темных участков.

Поэтому если вам важно получить идеальный кадр, полностью соответствующий задумке, то рекомендую купить себе флешметр. Он не только замеряет поступающий свет разными способами, но и способен сохранять несколько проведенных измерений.

С таким прибором вам, скорей всего, проще будет подстроить все фотографические значения в ходе съемок и меньше времени в последующем тратить на обработку изображения. К тому же, простым фотоэкспонометром, встроенным в фотоаппарат не обойтись при работе с импульсным светом в студиях.

Перед тем, как сказать вам до свидание, хотелось познакомить вас с видео курсом «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Чем он хорош? Ответ прост – вы научитесь понимать свой зеркальный фотоаппарат и делать достойные снимки, выжимая максимум с него. Вы узнаете много нового, о чем даже не догадывалась о своей фотокамере. Не стойте на месте, развивайтесь, все в ваших руках!

До свидания, посетители моего блога! Подписывайтесь и читайте новые статьи!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров - у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе.

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер – видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon ) или Оценочным (Canon )замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D 7100, 200 мм, f /2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм , f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр - отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь - понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.